Cara norte de la Alcazaba y el Mulhacén

Otra de esas rutas deseadas que se ha resistido año tras año. Había oído hablar de lo bello del otoño en la famosa “Vereda de la Estrella“, en Sierra Nevada. Por fin, en el otoño de 2011 se alinearon los astros para que se dieran las circunstancias propicias que nos permitieron abordar el camino de la Estrella. Además con la mejor de las compañías, mis amigos de caminata montañera de siempre: Dani y Carles.

A las ocho de la mañana he quedado con ambos en Granada, en el parking del Kinépolis, yo salgo desde Linares, ellos desde Alcoi. En el centro comercial dejamos su coche y nos subimos en el pequeño Suzuki que nos acerca hasta el Barranco de San Juan, vía Güejar-Sierra y Estación de Maitena. Ya solo el camino -un antiguo trazado de tranvía- para llegar hasta aquí, ha valido la pena. Bonito, muy bonito.

Caminamos. Cruzamos el río Genil por un pequeño puente y enfilamos la Vereda de la Estrella. He de reconocer que en un principio la senda me decepciona, esperaba más vegetación, más bosque de caducifolios. Sin embargo en algunos tramos la senda sí cumple las expectativas, pues la vegetación se cierra y castaños, quejigos, cornicabras, robles, arces pintan de otoño nuestro camino. Pasamos junto a “El abuelo“, un viejo castaño al que algunos otorgan cientos de años.

Llegamos a la famosa “Curva del  coño”, esa en la que los que andamos este camino por primera vez exclamamos un ¡Coño! al encontramos de frente las impresionantes caras norte de la Alcazaba y el Mulhacén. Nos paramos y disfrutamos el momento. Es una estampa preciosa que hay que retener.

Maravillados por el telón de fondo que la naturaleza nos ha pintado seguimos ascendiendo. Las arboledas cada vez son más escasas. Llegamos a las ruinas de las minas de Probadora y la Estrella, a mí más bien me parecen ruinas de cortijos. Justo después cruzamos el barranco de Guarnón por un puente. Una maravilla, el paisaje me transporta a otras latitudes.

Finalmente la vereda se acaba. Desayunamos junto al río. Lo cruzamos con alguna dificultad, pues el puente que debiera existir ha desaparecido arrastrado por alguna crecida. Ascendemos por una estrecha senda que gana desnivel a lo bestia. No queremos volver por la vereda, por lo que tomamos esta alternativa para el retorno. A pesar de que el corazón se acelera con lo exigente de la subida, el esfuerzo es compensado con las vistas que vamos ganando. En cualquier caso la senda pronto se suaviza y empieza a llanear, muchas veces casi colgada de la ladera. El Genil queda ahora a nuestros pies.

Un joven suizo, Jonas, se une a nuestra caminata. Al principio parece algo asustado, pues no tiene muy claro que ese sea el camino correcto para volver al barranco de San Juan. Es la primera vez que pasamos por aquí pero estamos seguros de que es el camino bueno. A partir de ahí Dani deja de hablarmos y se centra en su conversación en inglés con el nuevo compañero.  Pasamos los refugios del Aceral y de la Cucaracha, ambos ocupados por gente que más bien parece que han subido a pasar la noche de juerga. Comemos.

Descendemos la famosa “Cuesta de los Presidiarios”. Una larga bajada que nos lleva hasta un puente que nos permite salvar de nuevo el Genil. Volvemos a la Vereda de la Estrella, saludamos de nuevo al “Abuelo”. Termina el camino y con él la jornada de montaña. Dejamos a nuestro amigo suizo en su furgoneta-hotel. Nosotros hacemos una parada técnica en la antigua Estación de Maitena para charlar de lo vivido. Da gusto salir a la sierra con gente que sabe valorarla, que disfruta con ella.

El lugar donde se paró el tiempo.

Sierra de Segura, Andalucía

4 de abril de 2010

Posiblemente esta ruta es la que más me ha hecho pensar y la que más me ha enseñado a ver estas sierras de otra forma. Descubrir como una aldea entera sigue en pié pero sin gente, abandonada simplemente por el hecho de que sus habitantes molestaban a una administración que creó un Coto Nacional de Caza para disfrute de unos pocos. Observar como otras aldeas y cortijadas fueron dinamitadas indultando sólo la iglesia o la casa del cura. Ver como debió ser de dura la vida en estos rincones de la Sierra profunda. Vislumbrar rincones impresionantes domo el “Recó del Aguamlas” o la “Hoya de la Albardía”, o la silueta constante y vigilante de las Banderillas. Imaginar como sería para esas gentes aquel día en el que cargaron las bestias con los enseres de sus hogares y en el mejor de los casos bajaron hasta el Valle para ir a parar a una fría, triste e impuesta casa en Coto Ríos o en el Vadillo. Imaginar al Tío Alejo el de la Fresnedilla sentado en la puerta del cortijo escuchando el rumor de las aguas del Aguamulas.

Primeros rayos de sol en el carril del Aguamulas.

Esta noche a llovido y estamos un poco a la expectativa de que escampen definitivamente las nubes. Tenemos claro que vamos a llegar hasta el Cortijo de la Fresnedilla bordeando el Aguamulas, pero una vez allí no sabemos muy bien si seguir o no. Según vamos ascendiendo por la pista le voy explicando a Carles todo lo que nos podemos encontrar por las alturas y no tardo mucho en convencerlo.

Las Banderillas asoman entre la niebla.

El río baja caudaloso. Pronto adivinamos el telón de fondo de las Banderillas que amanece con una fina capa de nieve recién caída. Dejamos atrás el cortijo y la Piedra del Mulón y ganamos altura con las revueltas del carril. Hemos subido a un ritmo muy alto y enseguida estamos en la Fresnedilla. Sobrecoge este rincón de la Sierra. El Aguamulas nace aquí mismo, se le ve surgir de la roca y precipitarse al fondo del barranco.

En el "Recó de Aguamulas"

Contemplamos la cortijada con las distintas construcciones diseminadas y los abancalamientos donde estarían las huertas de subsistencia. Dejamos el carril que nos ha traído hasta aquí y alegres enfilamos nuestro caminar por senda. Cruzamos arroyos y nos enfrentamos a las empinadas rampas de las faldas del Castellón de los Toros. La subida se hace muy dura, pero la ilusión de llegar hasta los Centenares nos da fuerzas para enfrentarnos a ellas.

Cortijo de la Fresnedilla.

Llegamos hasta la Tiná de las Hoyas. Junto a un poste de señalización del GR-7 dejamos las mochilas y descansamos. Divisamos la grandeza del paraje que vamos a cruzar. Nos asomamos al barranco que forma el Arroyo del Hombre. Casi de un trago nos bebemos medio litro de la botella de Aquarius.

Un merecido descanso junto a la Tiná de las Hoyas.

En seguida nos ponemos de nuevo en marcha. Caminamos por la Hoya de la Albardía. Ponemos a prueba el goretex de las botas pisando un suelo completamente encharcado. Llegamos al cortijo de la Hoya de la Albardía, un sitio idílico. Seguramente, si tuviera que escoger en esta sierra un cortijo en el que quedarme y hacer vida de ermitaño, elegiría este.

Álamos en la Hoya de la Albardía.

Remontamos hasta el collado de los Frailes. Disfrutamos de las extrañas formaciones rocosas que encontramos. La senda hace una leve bajada entre barrancos y nos adentramos de nuevo en un tremendo pinar. Llegamos a un carril que nos acerca definitivamente hasta la aldea de Los Centenares. Por fin la estoy viendo, hacía años que tenía este lugar metido en la cabeza y por fin llego hasta aquí.

Caminando frente a la historia.

Descendemos hasta la aldea y damos un paseo por sus calles desiertas. Veo como una de las casas está vallada y cuidada para ser habitada al menos esporádicamente. Imaginamos esas calles llenas de gallinas y ganado, imaginamos a unos niños jugando en la era. Imaginamos los olores. Cogemos prestadas las sillas de un viejo amigo y nos sentamos debajo de un almendro para comer. Comentamos lo especial de este lugar y nos preguntamos cuantas historias y conversaciones se habrán dado lugar aquí donde estamos sentados, debajo de este mismo almendro.

Puerta hacia la ruina.

Reflexionamos sobre lo que hubiera sido de este lugar en el caso de que no se hubiera expulsado a sus habitantes. Seguro que no sería el lugar tranquilo que es ahora y que se podría llegar por pista pavimentada con cualquier turismo. Tal vez esto sería una aldea con alojamientos rurales a los que vendrían grupos de jóvenes a emborracharse y de paso ver alguna ardilla.

Aquella expulsión será cuestionable, pero lo que es indiscutible es que gracias a eso aquí se paró el tiempo y este entorno se mantiene casi intacto después de tantos años.

La despedida.

Seguimos nuestro periplo por la Sierra profunda. No tardamos en encontrar una nueva sorpresa en nuestro camino: El Cementerio de la aldea de las Canalejas. Comprobamos con estupor como uno de los muros del cementario está caído y que todo tipo de bichos pueden campar a sus anchas sobre los enterramientos.

Un poco más abajo descubrimos el viejo lavadero rebosando agua. Lo siguiente son ruinas y más ruinas de unas casas que tuvieron peor fortuna que las de los Centenares. Aquí la dinamita dio buena cuenta de todas las construcciones excepto de dos: La Iglesia y la casa del cura.

Iglesia de las Canalejas.

Las cuestas y los kilómetros castigan con fuerza nuestras piernas. Llegamos hasta Majal Alto donde disfrutamos de unas magníficas vistas del valle del Guadalquivir y de buena parte de Sierra. Vemos junto a nuestro carril indicios de trabajos forestales recientes que nos alejan de un plumazo del romanticismo de la sierra profunda.

Impresionantes vistas desde Majal Alto.

Por la pista de Mirabuenos descendemos vertiginosamente hasta las inmediaciones del Tranco donde habíamos dejado el coche. Con casi 32 kilómetros de recorrido, ha sido una caminata tan larga como enriquecedora. Personalmente creo haber hecho uno de mis mejores paseos por el sur de la península. Esta, ha sido sin duda la gran ruta de las sensaciones por la Sierra de Segura.

Embalse del Tranco.

Vista aérea de la ruta

Perfil de la ruta.

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El verde que dará paso a las flores.

Sierra Morena, Andalucía, Spain.

16 de marzo de 2010

Si hay algo que ha hecho grande a Linares a lo largo de su historia es, sin duda, sus minas de hierro y plomo.  El paso de los años hizo que esas explotaciones dejaran de ser rentables y paulatinamente se fueron clausurado.  Hoy las ruinas de esas instalaciones son testigos mudos de toda una época de actividad e historia.

Restos mineros.

Comenzamos la ruta en la chimenea de la fundición de la Cruz, se trata de una torre de ventilación de enormes proporciones que sirve como faro en muchas de las rutas que se pueden realizar por el Distrito Minero de Linares. Cruzamos los pinares de la Cruz y bajamos por un carril hacia las faldas del Paño Pico.

Lagunillas bajo el Paño Pico.

A nuestra izquierda va quedando el pequeño valle que forma el Arroyo de San Bartolomé. Tras el intenso invierno de lluvias el paisaje se muestra verde con algunas manchas de color formadas por flores. Aparecen pequeñas charcas poco habituales. Nos cruzamos con algunos recolectores de espárragos, tal vez para consumo propio o para vender  en Linares en los días de mercadillo. La crisis aprieta y cada uno se las ingenia como puede para sacar un dinerillo.

Incipiente Primavera.

Sin darnos cuenta acabamos llegando al Pozo de San Arturo, en el cual, con cierta altanería, nos recibe un grajo posado en su cabria de mampostería. Un sitio hermoso donde se respira gran tranquilidad, tanta que Luna se duerme plácidamente en su mochila.

Posado sobre la historia.

Prosigo con mi caminata y enfilo una vieja cañada que a buen seguro ya tiene poco uso. Pronto la abandono y comienzo a subir por el carril de los Lavaderos de Arrayanes. Enseguida diviso un nuevo pozo minero, el de Zulueta. Se cree que en este pozo se instaló la primera maquina de vapor importada de Inglaterra allá por el año 1844. Quedan los restos perfectamente conservados de su chimenea así como las casas de calderas y máquinas.

Pozo de Zulueta.

He pasado por aquí cien veces en bicicleta, pero el hecho de pasar ahora caminando me hace fijarme en muchos detalles que me habían pasado desapercibidos. Además ha salido un día con muy buena visibilidad y me doy cuenta por primera vez que desde aquí se divisan perfectamente las sierras de las Villas y Cazorla, así como sierra Mágina, ésta mucho más cercana y con una buena capa de nieve en sus cumbres.

El Aznaitín de Sierra Mágina tras el mar de olivos.

Dejo atrás este pozo y no tardo mucho en divisar el siguiente. Encuentro ante mi un bonito ejemplo de arquitectura minera en un estado relativamente bueno de conservación. Estoy en el Pozo de San Ignacio. En el carril se distinguen todavía los adoquines originales de la época. Los piso siendo consciente de que estoy pisando  parte de la historia reciente de Linares.

Pozo de San Ignacio.

Sigo ascendiendo, hace un día primaveral estupendo para caminar. Descarto un carril que sale a mi izquierda que me llevaría hasta el Lavadero de Arrayanes. Termina el ascenso y entro en una zona de olivar que me lleva hasta la vieja Central Eléctrica y el Pozo de San José. La Central Eléctrica es un edificio modernista en buen estado de conservación si exceptuamos la cubierta. Se trata sin duda de uno de los edificios más singulares de todo el Distrito Minero.

Central Eléctrica.

Luna por lo visto presiente que está en uno de esos sitios imprescindibles y se despierta para comenzar a disfrutar de nuevo del paseo. Ahora nos dirigimos hacia la parte alta del Paño Pico por un carril que pronto se convierte en senda. Caminamos con unas estupendas vistas a nuestra derecha y el olivar a nuestra izquierda. El sendero se adentra entre encinas y jaras. Pasamos unos pozos mineros descubiertos bastante peligrosos pero que afortunadamente están debidamente señalizados.

Señalización de PR.

Paso junto al vértice geodésico y acabo llegando al puntal del Paño Pico, donde tengo unas vistas preciosas del paraje de la Garza, la Loma, las Sierras de Cazorla y las Villas, Sierra Mágina, Sierra Morena… Un buen sitio para descansar un rato y beber algo de agua. Bajo a Luna de la mochila y se divierte jugando sobre la hierba.

Luna en su mochila.

Se hace tarde, son casi la una y Luna tiene que comer. Reemprendemos el camino, seguimos por la misma senda que ahora sí discurre definitivamente entre encinas. Salimos a un carril y en poco tiempo llegamos de nuevo al Pinar de la Cruz. Desde quí ya divisamos el coche aparcado junto a la Chimenea de la Cruz.

Chimenea de La Cruz.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Nubes bajas en el corazón de la Sierra Sur.

Sierra Sur de Jaén, Andalucía, Spain

18 de noviembre de 2010

Hacía tiempo que había ganas de montar una quedada. Sólo necesitábamos un pequeño empujón para organizar una jornada de convivencia de los foreros de visitacazorla.es. Ese empujoncito lo ha dado el amigo Saqura con su propia presencia en estas tierras del sur. Paradójicamente la salida montañera la hacemos por una sierra que poco tiene que ver con el nombre del foro -Cazorla, Segura, las Villas-, pero eso es lo de menos, lo importante  es coincidir con un grupo de amigos que saben disfrutar como pocos de la grandeza de las  Béticas.

La Pandera desde Las Coberteras.

El lugar de reunión escogido es el Carrefour de Jaén -El Pryca de siempre-. Allí  nos presentamos a la hora acordada, las 8:30. Hay niebla, el día no pinta bién. Poco a poco va llegando la gente: Miguel, Pepe Camel, Carlos, Raúl, Jose Luis, José Hurtado -Andansito desde hoy-, Saqura y yo mismo -Benicadell-. Lo de José tiene mérito, pues ha venido desde Valencia exclusivamente para caminar con nosotros, todo un detalle por su parte. Cogemos los coches y cruzamos la densa niebla camino del puerto de las Coberteras.

El otoño colorea nuestros primeros pasos.

En el puerto comienza la caminata. En esta cota la niebla ha desaparecido por completo. Divisamos la enorme antena que los  militares tienen instalada junto al vértice geodésico de la Pandera, ¡qué manía tiene esta gente de poner antenas en las mejores montañas!. Dejamos atrás el Cortijo Nuevo con su fuente, curiosamente encontramos carpas en el abrevadero. Nos adentramos en una senda envuelta en caducifolios que nos recuerdan que estamos en otoño. Ganamos unas vistas preciosas al embalse de Quiebrajano. Junto al mismo, la pequeña aldea de El Parrizoso.

Contemplando la piscina de la casa de Miguel y Pepe.

Tras algún breve descenso comienzan las primeras rampas exigentes de subida. Hacemos un descanso a la sombra de una preciosa encina, donde alguien saca una bota de vino que sacia a los más sedientos. Llegamos a una enorme nava donde los jabalíes son los reyes cuando el sol se pone.

Quien a buen árbol se arrima...

Nos cruzamos con tres montañeros linarenses que deciden unirse al grupo. En un principio sólo nos iban a acompañar hasta la cumbre de la Pandera, pero finalmente decidirán completar todo nuestro recorrido.

Miguel nos muestra sus cuevas-refugio de juventud, nos habla de aquel desagradable encuentro  con unos cazadores furtivos cuando se disponían a pasar la noche junto a una fuente. Disfruta hablando de esta su sierra, de sus secretos, anécdotas, mitos y rincones.

Antonio y Raúl llegando a la Peña del Altar.

Con paciencia afrontamos el tramo más exigente de la subida. La vegetación va quedando atrás a medida que ganamos altura. Comprobamos como las nieblas persisten en el fondo de los valles y de la campiña jienense. Paradójicamente lo que debiera ser un mar de olivos, hoy es un precioso mar de nubes.

Miguel frente al refugio de la Peña del Altar.

Nos acercamos primero al refugio de la Peña del Altar, aquí coexisten dos edificios para un mismo cometido. El viejo refugio acusa el paso de los años -y el de algunos desgraciados-, a más de uno nos duele el alma al ver los absurdos destrozos en las ventanas y el interior. Disfrutamos de las vistas y hacemos la primera foto de grupo.

Pico de la Pandera.

La siguiente visita es al vértice geodésico de la Pandera, con 1870 m.s.n.m. es el punto más elevado de la Sierra Sur. Lástima de antena y base militar que le quita encanto a la cima. En cualquier caso aprovechamos un soleado paredón de los angares abandonados por los militares para sentarnos a comer, hay que reponer fuerzas puesto que el descenso será largo y duro.

Vistas de Sierra Nevada.

Nos despedimos de las antenas y de las maravillosas vistas, hoy la blanca silueta de los “tresmiles” de Sierra Nevada destaca -más si cabe- sobre el resto de montañas. Descendemos de nuevo hasta los Llanos de la Nava para ir a buscar el Barranco de Estoril.

Atravesando los Llanos de la Nava.

Estamos en otoño y los días son cortos, poco a poco la luz se desvanece. Nos adentramos en el impresionante barranco, descendemos entre una vegetación exuberante. Apuro la ISO de la cámara réflex para poder seguir haciendo fotos.

El grupo en pleno descenso.

El último tramo lo hacemos sumergidos en la niebla y casi de noche. De todos modos distinguimos la altura de las enormes paredes que flaquean la cerrada en las que estamos metidos. El último tramo es por el mítico -y místico- Barranco de la Tinaja. Vemos el abrigo en el que están esculpidos unos petroglifos prehistóricos, ahora guardados por un rebaño de cabras -ver para creer-.

Se nos fue la luz y nos vino la niebla.

Termina la caminata junto al Castillo de Otiñar. Hay que recuperar los otros coches que están en el puerto de las Coberteras. Es noche cerrada, pero la luna se acuerda de nosotros y nos ilumina la fría espera. Los coches llegan y nos dirigimos de nuevo al Carrefour para la despedida. Enorme jornada  de convivencia y senderismo. Esto hay que repetirlo.

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Farallones sobre la aldea de la Capellanía

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

17 de abril de 2010

Es uno de esos días primaverales en los que las nubes se alían con las montañas y la luz para regalarnos espectaculares estampas. De camino a la aldea de la Capellanía, he tenido la suerte de ver el arco iris  adornando un Yelmo envuelto por la niebla.

Despierta el Yelmo

Llego a la Capellanía. Bajo del coche. Me dispongo a sacar las cosas y  tres perros se abalanzan sobre mi. Me llego a asustar porque son realmente molestos y uno de ellos parece agresivo. Con tres gritos los espanto y me libro -temporalmente- de ellos.

La Capellanía.

Parece que he capeado el temporal. De todos modos me agencio un buen palo por si las moscas. Efectivamente todavía no he enfilado el carril que sube al Yelmo Chico y ya tengo de nuevo a los chuchos haciéndose notar de mala manera. Ladran y se lanzan en carrera hacia mi, pero consigo espantarlos con mi rudimentaria arma.

Hornos emergiendo de la niebla.

Dejo atrás el cruce que lleva a la Fuente de los Ganados. El carril sigue subiendo y se estrecha hasta el punto de que por momentos se convierte en una senda. Me asomo a los cortados que se se desploman sobre la Garganta de Hornos. El paisaje queda adornado por caprichosas formas rocosas que irremediablemente me recuerdan a las Penyes Monteses de l’Alberri de la Sierra de Mariola.

Formaciones rocosas posando para la foto.

Los perros se vuelven a acercar amenazantes. Se están convirtiendo en una auténtica pesadilla en esta excursión. Al final se me ocurre una cosa: Pienso…  si no puedes con tu enemigo, mejor únete a él. Y dicho y hecho. Llamo a los canes y les doy algo de fiesta. Se ponen tan contentos moviendo sus alegres colas. Definitivamente me los he metido en el bolsillo.

Encuentros y desencuentros caninos.

A partir de aquí la historia cambia. Ahora casi no se despegan de mi, pero con otras formas menos amenazantes. Ciertamente un perro es un buen compañero cuando se sale solo al monte. Voy caminando y pensando que me vendría muy buen un animalito de estos para salir a la sierra. Sin embargo esa idea se me viene abajo cuando pienso en la cara que me pondría Elena si se lo propusiera.

El Tranco

El Tranco aparece ante mis ojos, también los campos de olivos de la inmediaciones de Hornos. El campo esta verde, el Tranco a rebosar de agua. Las nubes bajas enmarcan la estampa.

El olivar en primavera.

Completo la vuelta al Yelmo Chico y me acerco a la Fuente de los Ganados para sentarme a comer algo. Me encanta este enclave tan solitario y acogedor. Me acerco a la construcción cercana para hacer unas fotos. Después de descansar un poco, salgo de vuelta a la Capellanía acompañado de mis fieles amigos.

Un buen lugar para perderse unos meses.

Llego a la aldea. Aquí la vida ya ha despertado. Un gitano llama a los perros, ese debe ser su dueño. Llega un matrimonio en un viejo Land Rover, me saludan y se meten en la casa. Una escoba apoyada junto a la puerta, las antenas medio destartaladas, una casa grande pero sencilla, realmente en la Capellanía todo anda así, medio destartalado… seguramente en eso y en el enclave resida su encanto.

Casa de la Capellanía.

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Saliendo de las llanuras de Navalasno

Sierra de Cazorla, Andalucía, Spain

Ruta realizada el 26 de enero de 2008

Frío, hace un frío del carajo. Todavía no ha amanecido y ya estoy en Cazorla, aquí he quedado con Sansón, Marvi y el amigo Jose “el valencià”, además Dani ha venido desde Alcoi para apuntarse al paseo de hoy.

Despues de tomar un café cogemos la pista de Rambla Seca para acercarnos hasta los pies de la Sierra de la Cabrilla.

Dani y Jose durante el duro ascenso del inicio de ruta

Dejamos los coches y ganamos altura evitando las placas de hielo que complican nuestro avance. Llegamos hasta un collado y ante nosotros aparece uno de los mas impresionantes paisajes del sur de la Península Ibérica: Las llanuras de Navalasno.

Navalasno

Los que no las conocíamos quedamos impresionados, para nada uno espera encontrar semejante altiplano en este sitio. Bajamos hasta la llanura y nos sentimos pequeños ante tan enorme paisaje. Tengo relativamente reciente el viaje a Perú y la imagen me trae recuerdos de los vastos altiplanos del país sudamericano.

Vegetación de altura

De repente alguien grita para que nos acerquemos. Increíble. Nos encontramos ante un extraño hundimiento del terreno, una sima que parece muy reciente. Sorprendidos miramos el fenómeno no sin cuestionarios el hecho de que hasta que punto es seguro seguir caminando por esta llanura.   A decir verdad, los hundimientos o las dolinas no son extrañas en los calares de estas sierras.

Al fondo, mas bien lejos, el ganado bovino campa a sus anchas.

Micro sima -al menos micro de diámetro-

Dejamos atrás Navalasno. Avanzamos entre barranqueras, evitando neveros y placas de hielo perennes durante gran parte del invierno. Atravesamos un paisaje duro, casi lunar. Paramos un buen rato para comer.

Frío, frío... mucho frío

Seguimos con la marcha para asomarnos al Barranco del Buitre. Unas vistas preciosas rematadas por Sierra Nevada, las blancas cumbres de la gran sierra del sur quedan adornadas por nubes a media altura.

Detalle de dos atmósferas

Sin querer espantamos a un numeroso grupo de muflones, vemos con envidia la facilidad con la que se mueven por este terreno.

Volvemos hasta Navalasno, este enclave nos ha gustado especialmente y decidimos recorrerlo para asomarnos a los cortados que miran al valle del Guadalentín.

Jose disfrutando de las vistas

Las horas de luz se van acabando, debemos regresar a los coches. En la bajada la gente se disgrega, cada uno baja por donde puede -o por donde le deja el hielo-, finalmente nos reencontramos todos en los coches.

Ha sido una ruta de impresión, de las que gusta hacer… una de las grandes rutas de la Sierra de Cazorla.

La vuelta, todo lo bueno acaba

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Vista de las aguas turquesa de las Anchuricas

Sierra de Segura, Andalucía

2 de abril de 2010

La primera vez que visité la Sierra de Segura -hace ya unos diez años- quedé impresionado con la estampa que presentaban las aguas turquesa del Embalse de Anchuricas. Descubrí un Segura muy distinto al río que desemboca en la valenciana localidad de Guardamar. Descubrí un río con aguas cristalinas abrazado por un bosque exuberante.  Llegamos hasta un gran valle encajonado entre enormes montañas. Encontré un sur muy distinto al que yo esperaba. Desde la distancia de la ignorancia, muchos esperan -esparabamos- una Andalucía árida y desértica. Quedó demostrado una vez más que  el hecho de viajar y ver con tus propios ojos como son las cosas, es la mejor forma de combatir los tópicos y los encasillamientos. De aquel viaje surgió algo  que me ligó para siempre a estas montañas, algo que hizo que acabara viviendo muy cerca de ellas.

Lavadero de La Toba

Recién llegada la primavera, optamos por hacer una corta ruta lineal junto a las aguas del embalse de Anchuricas. Salimos desde la aldea de La Toba, donde al agua discurre generosa por los arroyos. Antes de precipitarse en un espectacular salto, el agua riega viejas nogueras y alimenta los lavaderos de esta pequeña población del valle del Segura.

Poco a poco, dejamos la aldea atrás y nos acercamos al nacimiento de La Toba. Estamos ante un espectacular manantial, que surge de una cueva dentro de la cual se precipita una cascada que nos somos capaces de ver, pero sí  escuchamos. El agua mana con fuerza, dado lo generosa que ha sido esta temporada de lluvias.

En el nacimiento de La Toba.

Seguimos andando por un tranquilo carril. Voy muy bien acompañado por Elena y Luna, además Carles, Vero y Sarai han venido desde Alcoi para pasar unos días con nosotros. Ellos, como siempre que vienen, están disfrutando mucho con todo lo que ofrece la Sierra de Segura.

Elena, Sarai y Vero

Hacemos un alto en el camino para comer. Damos buena cuenta de los bocadillos y hacemos rabiar un poco a Sarai…. ¡¡¡¡Saraaaai, que cooooomas!!!!. La temperatura es perfecta. La sierra está verde. El embalse está muy lleno, incluso por momentos apetece un chapuzón.

Panorámica de Las Anchuricas.

Hemos dejado ya muy atrás la ermita de la vieja aldea de Las Casicas -hoy casi una isla dentro del embalse-. Llegamos hasta un perfecto mirador natural que nos regala unas vistas espectaculares de las Anchuricas. Observamos la cola del pantano.  Bajo nuestros pies, el embalse de un giro a modo de meandro para ir a buscar la presa.  Nos sentamos  sobre un tronco para desfrutar sosegadamente del momento. Estamos sin duda, ante una de las mejores vistas que se puede tener en la Sierra de Segura.

Luna y yo frente al embalse de Anchuricas.

Desde este mirador, el carril baja rápidamente para ir a buscar el Segura. Dejamos atrás la presa y  cruzamos con alguna pequeña dificultad el río.  Ya sólo nos queda salvar un pequeño desnivel para  ir a buscar el coche.

Esto no ha sido más que un corto paseo de apenas siete kilómetros, pero hemos disfrutado de una jornada con excelente compañía y paisajes.

Sprint final.

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

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Pasarela por el Cañón del Castril

Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: “El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada en la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo porque en ella vivió gente capaz dormir con cerdos como si fueses sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, el presentir que la muerte venía buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolo y llorando porque sabía que no los volvería a ver. LA ARBOLEDA PERDIDA, José Saramago.

Inicio de la cerrada

19 de junio de 2010

Sierra de Castril, Andalucía

Sólo unos días después de la muerte del maestro Saramago, decidimos ir a Castril, pueblo con el que el genio mantenía una estrecha realción. Haremos a modo de homenaje una ruta por la tierra en la que  este grande de la LITERATURA pasó felices momentos de su vida.

Además, esta corta ruta que más bien consideraremos un paseo, la tenía guardada para cuando se dieran las circunstancias. ¿Cuales son las circunstancias?… Luna tiene sólo trece meses  y Elena esta ya embarazada de casi ocho, Luna está empezando a caminar y por el contrario a Elena cada vez le cuesta más dar un paso. En definitiva es imposible hacer una excursión más larga.

Luna, Colorín y yo

Llegamos a Castril. Dejamos los coches a la sombra de unas moreras que generosas nos ofrecen su dulce fruto. Juan, Lía y Alicia nos acompañan a Elena, Luna y a mi, también Pau viene a su manera. Alguno se pega un buen atracón de moras antes de que el mismo pesado de siempre -yo-, meta prisa para empezar a caminar.

Vamos a hacer un corto recorrido sobre el río Castril, en una cerrada que el mismo río erosionando durante miles de años a formado en el ese pueblo. Sólo hemos caminado unos metros cuando vemos un cartel de un texto de Saramago -del cual he extraido el texto del principio-. Este paseo promete, nos gusta esa mezcla de lo literario y lo natural.

La Primavera se resiste a marchar

El cañón -o cerrada como lo llaman por estos lares- es bellísima. Resulta imposible no compararla con la cercana Cerrada de Elías. Caminamos sobre las pasarelas que vuelan por encima del río. Yo vuelvo a disfrutar del placer que supone llevar a Luna en mi espalda, además ahora que ya se va haciendo ”mayor” va más feliz y juguetona.

Caminando sobre las aguas

Pasamos el tramo más angosto del camino. Dejamos atrás las paredes verticales de roca y el río se remansa por momentos. Disfrutamos de las flores que nos ofrece una primavera que tiene los días contados. Caminamos sin prisa, disfrutando de la compañía y del entorno.

Llegamos a la segunda sorpresa de la jornada, un divertido puente colgante que hace las delicias de los niños -y no tan niños-.

Ejemplo de un puente inestable

Pasado el puente llegamos a un túnel con una galería lateral que se asoma de nuevo al río a modo de balcón. Encontramos un salto de agua que produce un ensordecedor ruido. Volvemos a la galería principal del túnel y salimos por el otro extremo. Aquí, acaba nuestro recorrido. Corto pero intenso, difícilmente vamos a encontrar una ruta que ofrezca tanto por tan poco.

Alicia, Lía y Juan

Tranquilamente volvemos por el mismo camino. Sin prisa alguna decidimos comer en los jardines del principio de la ruta, junto al texto de Saramago. Ese lugar nos transmite buenas vibraciones y además nos ofrece asiento y buena sombra bajo los árboles. Las niñas corretean, si, corretean, que distinta esta comida de las otras que habíamos hecho en el campo anteriormente. Ahora hay que ir detrás de Luna y Alicia para evitar que se escapen. El tiempo vuela… es ley de vida.

Vista aérea de la ruta

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Los Lavaderos de la Reina

Sierra, Nevada, Andalucía, Spain.

Ruta realizada el 29 de mayo de 2009.

Casi un año después de mi primer tímido contacto con Sierra Nevada -El Chullo-, vuelvo a esta gran sierra para hacer una ruta imprescindible por estas fechas, el gran clásico por excelencia del deshielo sierranevadense: Los Lavaderos de la Reina.

Vistas a los tresmiles

He quedado en Güejar Sierra con Raúl y Pepe, para ellos será su primera visita a Sierra Nevada. Subimos con los coches por las laberínticas pistas que nos llevan hasta la cadena de la Loma de los Papeles. Quedamos impresionados ante las vistas de la cuerda de los tresmiles. Vemos el Veleta, el Mulhacén, Alcazaba, Puntal de Vacares… más tarde veremos finalizar esa espectacular cuerda sobre el Picón de Jerez, a los pies del cual se encuentran los Lavaderos.

La romería de los Lavaderos.

Una vez en la cadena nos queda claro -si es que teníamos alguna duda- que no vamos a estar solos. Más de treinta coches aparcados atestan los últimos metros de la pista. Podríamos decir que la ruta de hoy la vamos a realizar casi en romería.

Nos preparamos para emprender la caminata: Botas apretadas, GPS enchufado, cámara a punto, trípodes, filtros, aquarius, bastones, bocatas, sombreros… hago la última llamada a casa para asegurarme de que mi pequeña Luna está bien. -Gracias Elena por ocuparte de Luna (y de otros que yo me se) para que yo pudiera disfrutar de Sierra Nevada, sabes que me hacía mucha ilusión hacer esta ruta.-

Raúl maravillado ante la grandeza de Sierra Nevada

En un principio caminamos por una pista, pero pronto la dejamos para ir a buscar la cuerda de la Loma de los Papeles. Encontramos un rebaño de ovejas pastando alegremente. El otro rebaño -el de humanos-, del cual formamos parte, avanza a ritmos dispares hacia el refugio de Piedra Partida. A nuestra derecha queda el barranco del río Vadillo, un poco más abajo queda el mítico Genil.

Rebaño en las alturas

Una vez en el refugio buscamos el camino que nos acerca a la parte alta de los Lavaderos. La senda va ascendiendo. Raúl se escapa en una demostración de poderío físico, Pepe y yo nos quedamos tirados como colillas subiendo a nuestro ritmo. De repente, el camino queda cortado por enorme nevero que forma una cornisa de varios metros de altura. No hay vuelta de hoja, o la rodeamos por arriba o la rodeamos por abajo. Decidimos observar lo que hace la gente -es lo bueno de ir los últimos de la romería-, los que han ido por arriba salvan la cornisa por un paso de nieve con bastante pendiente. En cuanto vemos que ya es la tercera persona de ese grupo que resbala y se desliza por la pendiente decidimos que vamos a bordear por abajo.

Nevero cortando el camino

Pasado el obstáculo no nos queda más que bordear el Cerrillo del Trigo antes de adentrarnos en el circo de los Lavaderos de la Reina. Nos impresiona el paisaje que encontramos. Todavía queda mucha nieve, hemos acertado en venir este fin de semana. Encontramos los típicos túneles en la nieve que forman los arroyos durante el deshielo.

Entrando en el circo de los Lavaderos

Junto a una pequeña laguna decidimos parar a comer. Sentados, observamos la grandeza de estas montañas. El paisaje  es soberbio, digno de las grandes montañas europeas. Disfrutamos de esa laguna en la se reflejan unas negras nubes que tapan el sol por momentos. Está bajando la tempertatura, cambiamos el sombrero por el gorro de invierno. Me pongo el cortavientos. Esta empezando a hacer frío de verdad y las nubes ya han tapado el Picón de Jerez. Esperemos que el cielo aguante en su sitio y no se nos desplome.

Nuestra amiga la Laguna

Ha sido un invierno extraordinario de nieve, por tanto debemos estar ante un año extraordinario de deshielo. Encontramos agua por todos los sitios, ¡esto es una maravilla!. Vemos una cascada que queda  medio cubierta por la nieve. Mis compañeros de ruta, como expertos fotógrafos que són, no pueden resistirse más y sacan trípodes y réflex para afotar los detalles del espectáculo.

Cazador cazado

Poco a poco vamos bajando junto a los saltos de agua. Nos hemos entretenido mucho haciendo fotos y nos hemos quedado los últimos aquí arriba. Según bajamos encontramos menos nieve, a la vez que aumenta la espectacularidad de las cascadas. Llegamos a la última. Bajo esta, una verde pradera floreada nos indica que aquí, es ahora cuando comienza a llegar la primavera. La alta montaña tiene sus propios ritmos estacionales.

Pepe y Raúl disfrutando como niños

Es tarde, tardísimo para mi. Todavía nos queda todo el trayecto de vuelta y esta gente no tiene prisa. Poco a poco voy tirando de ellos y emprendemos la vuelta por la acequia de los Papeles. Como nos han gustado las vistas de los tresmiles, subimos a la cuerda de la Loma de los Papeles para volver por ella.

Algo de fauna de Sierra Nevada

El sol empieza a bajar. Nos cruzamos con un grupo de cabras montesas. Las nubes, ya no se ven tan negras. El gran Sulayr nos ha respetado tanto como nos ha hecho disfrutar. Esperemos que la próxima visita no se haga esperar. Esta montaña es muy grande y por fortuna la tengo muy cerca.

Perfil de la ruta

Vista aérea de la ruta

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Camel contemplado el Quiebrajano

Sierra Sur de Jaén, Andalucía, Spain

28 de marzo de 2010

Llegó el día que esperaba desde hacía mucho tiempo. Han sido ocho años viviendo en la provincia de Jaén sabiendo de la existencia de una sierra llamada Sierra Sur de Jaén. Gracias a diversos blogs de montaña y a las fotos y crónicas de Miguel y Pepe sabía de las maravillas que esta sierra guarda celosamente en su interior. Por fin, ha tenido que ser un Domingo de Ramos el día en el que he pisado por primera vez estas hermosas montañas que lejos de defraudarme, me han cautivado y espero volver a visitar en breve.

Caminamos por el GR-7.

Dejamos los coches cerca de los Cortijuelos. Enseguida vemos las primeras marcas de mi querido GR-7, lo seguimos buscando un collado en e l que nos desviamos a nuestra derecha para ascender a un mirador que nos ofrece unas estupendas vistas del embalse de Quiebrajano y del valle del Valdearazo. Al fondo, la cumbre de la Pandera domina el paisaje. Frente a nosotros Cerro Pitillos se yergue como otro excepcional mirador a la cola del Quiebrajano. A nuestra izquierda divisamos una hermosa senda de herradura que desciende hasta el Valdearazo. Ese será nuestro camino.

Camino de bajada a la cola del Quiebrajano.

El camino es de esos a los que yo llamo disfrutones. Va bajando serpenteando entre un bonito bosquete mediterraneo. Por momentos asoman las colas del embalse que nos muestran su característico color turquesa. La senda discurre entre curiosas formaciones rocosas entre las que destaca una que todo lo domina: La Piedra Palo.

El Quiebrajano nos muestra su cola.

Mis anfitriones Pepe, Miguel y sus respectivas familias me van explicando con entusiasmo todo lo que me rodea… ese cerro se llama tal, ese barranco cual, y esa cueva, y ese camino… yo con mi corta memoria no retengo la mitad de lo que me dicen, pero me estimula para volver y visitar esos lugares de los que tantas maravillas hablan.

Disfrutando del paisaje.

Finalmente acabamos llegando al puente que cruza el Valdearazo, que baja caudaloso y del cual me llama la atención lo cristalino de sus aguas. Estamos bajo el cañón de Pitillos. Nos desviamos del GR para ir a visitar la cola del Quiebrajano. El embalse está tan lleno que no tardamos mucho en llegar hasta ella. El enclave es espectacular, el contraste entre el turquesa del agua, el gris y naranja de las roca y el verde de la vegeteción hacen de éste, un lugar idílico para los amantes de la fotografía de naturaleza.

Cola del Quiebrajano.

Disfrutamos del momento mientras el Sol comienza a apretar más de lo previsto. Nos vamos quitando capas de ropa mientras volvemos a buscar el GR-7. Caminamos junto al río por una bonita senda. De telón de fondo asoma una linda chopera que en otoño debe de lucir unos colores preciosos. Llegamos a la pista que baja desde Puerto Pitillos.  Encontramos un enorme desprendimiento que ha arrastrado rocas, tierra  y árboles. Sorteamos con mayor o menor fortuna el desprendimiento y llegamos a la chopera donde tranquilamente pastan algunos caballos. Alcanzamos un  pequeño puente para volver a cruzar el río.

Marcas compañeras en nuestro recorrido.

El hambre va apretando del mismo modo que lo hace el Sol. El caminar por pista se hace algo más largo de lo esperado y finalmente decidimos comer justo en el punto donde abandonamos la pista para enfilar una vieja senda que nos vuelve a elevar a las alturas.

Chari y Loli caminando vigiladas por la Piedra Palo.

Una vez en el punto más alto hacemos otra escapada para volvernos a asomar a otro privilegiado mirador. Ascendemos y nos situamos junto a la Piedra Palo. Por primera y única vez en todo el recorrido la vemos desde  arriba. Vista desde aquí impresiona más si cabe por sus dimensiones. La tenemos al alcance de la mano.

Miguel fotografiando la Piedra Palo.

Pero estas vistas a Piedra Palo no son el único aliciente de este mirador. Descubrimos el embalse de Quiebrajano que queda justo a nuestros pies. Sin duda este enclave es de los más bellos que he visto por estas tierras del Sur.

Cerro Pitillos, la Pandera y el Quiebrajano.

Descendemos y seguimos nuestro camino de vuelta al coche. Caminamos  por una vieja senda que recientemente han convertido en cortafuegos (creo que eso es lo que han pretendido). Finalmente salimos a un carril que nos lleva directamente a nuestro punto de inicio. Cerramos así esta ruta circular en la que espero que la gente que me ha acompañado haya disfrutado tanto como yo. Gracias!!

Últimos metros de nuestra ruta.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El Tranco desde el Guijarrón.

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

1 de abril de 2010

Una de las consecuencias de un año tan extraordinario de lluvias, es que los embalses se encuentran a reventar de agua. Por eso es el momento de buscar miradores privilegiados que nos muestren la belleza de estos pequeños mares de interior. Si hay un embalse rey en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Villas, ese es sin duda el del Tranco.  En mi eterna e infinita lista de “rutas pendientes” tenía apuntada desde hacía tiempo la subida al Guijarrón, un exquisito balcón al embalse del Tranco de Beas.

Pintando las primeras luces del día.

Me levanto y todavía no ha amanecido. En tres cuartos de hora me planto en el inicio de la pista que sube hasta la caseta de fogoneros del Guijarrón. Comienzan a pintar las primeras luces del día y un tímido sol asoma  entre las nubes que cubren el Yelmo. Compruebo como el Banderillas conserva algo de nieve y me acuerdo de Jose Antonio, Lourdes y Moss, que según sus planes deberían de estar en esa cumbre en su largo caminar hacia Pozo Alcón.

Abrevadero.

El ascenso por pista se hace monótono. Tan sólo las vistas que van mejorando según gano altura y el “premio” de la panorámica del embalse lleno,  me dan aliciente para no darme la vuelta. Encuentro un abrevadero cerca de la Majá Rufo. Aquí hago una pequeña parada para disfrutar de las vistas y por desgracia para hacer algunas fotos de desperdicios abandonados en pleno monte. Siempre la misma historia… gente que viene a la Sierra a trabajar  y que no muestra ningún respeto por el lugar en el que está ejerciendo su labor. Según caen los desperdicios al suelo ahí se quedan, ya sean latas de cerveza, botellas, prendas de vestir, trozos de tubería, sacos… ¡lamentable!

La Primavera.

Por su parte la naturaleza parece querer enmudecer a la estupidez humana mostrando su cara más bella: La cara de la Primavera. Encuentro numerosas herbáceas y  arbustos en flor que dan colorido a mi caminar hacia el  puntal del Guijarrón.  De reojo localizo lo que parece ser una vieja senda serrana y me propongo bajar por ella cuando vuelva, para investigar hacia donde me lleva. Todo sea por no volver a bajar de nuevo por esta áspera pista.

Por fin llego al último tramo de subida. Sin duda es el más hermoso. Veo a lo lejos la caseta de fogoneros del Peguera e inconscientemente la apunto a la lista de rutas pendientes. Rodeo el Cerro del Entredicho y tras una leve bajada enfilo las últimas rampas. Una pequeña ardilla me alegra la vista y el espíritu en  esos últimos metros de esfuerzo.

Ardilla Roja (Sciurus vulgaris)

Llego a la caseta. Me asomo al balcón de la Risca del Gihijarrón. La vista no me defrauda en absoluto. El Tranco se muestra impresionante ante mi. Es la vez que más lleno de agua lo he visto. Levanto la mirada y veo la Sierra de las Lagunillas arrasada por el incendio de 2005. Veo las heridas abiertas en esa sierra en forma de pistas para la saca de la madera… tremendo botín con el que alguien se está enriqueciendo gracias a ese desgraciado incendio. Mientras alguien saque partido, estos desastres se seguirán repitiendo… tiempo al tiempo.

Me siento tranquilamente y desayuno. Llamo por teléfono a Elena para preguntar por Luna que anda pachucha estos días. Afortunadamente todo bien.

Detalle de la Presa.

Llegó la hora de bajar. No me lo pienso dos veces y me lanzo a investigar esa vieja senda que parece medio perdida, tanto que en un momento dado acaba desapericendo, pero por poco tiempo. Acabo llegando a un abrevadero junto al cual se yergue un enebro. Un poco más abajo encuentro una “tiná” para ganado. En poco tiempo estoy de nuevo en la pista principal.  Me cruzo con un apicultor que viene de mimar a sus abejas. Disfruto de las vistas del encantador pueblo de Hornos. Camino un poco más y acabo llegando de nuevo al coche.

Hornos con sus Yelmos.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El Yelmo visto desde Segura de la Sierra.

Sierra de Segura, Andalucía, Spain.

Ruta realizada el 5 de abril de 2007.

En este año, la semana de pasión ha caído a principios del mes de abril. Mientras algunos siguen procesiones por las calles de los distintos pueblos de la Sierra, yo decido hacer mi particular Via Crucis ascendiendo al gigante dormido de la Sierra de Segura: El Yelmo. Dice un refrán en la Sierra que “Cuando el Yelmo lleva montera, llueve aunque Dios no quiera”, aunque realmente hoy, sobre el Yelmo, más que llover lo que ha hecho es nevar. Puesto que el día no está cerrado del todo me propongo subir hasta esas antenas para comprobar cuan blanca es la nieve a 1800 msnm.

El bosque nevado va quedando a mis pies.

Parto desde una Segura de la Sierra cubierta por una fina capa de nieve y me dirijo hasta la aldea de El Robledo. Voy a subir por esta vertiente puesto que llegar por carretera hasta la C.F. de El Campillo se me antoja complicado. Aparco cuando la nieve se pone peligrosa y empiezo a caminar.

Pista de subida al Yelmo.

Enseguida encuentro las primeras huellas de animales y observo, a medida que gano altura, las nubes bajas frente a las Cumbres de Beas. Por arriba veo que el Yelmo tiene su sombrero puesto, ya veremos en qué condiciones me recibe. Tras un buen alpargatazo acabo llegando al cruce con la pista que viene desde el Campillo.

El gran espectáculo de la naturaleza.

Lógicamente según gano altura va aumentando el espesor de la nieve caída. Como siempre, disfruto abriendo huella. La pista gira para dirigirse hacia el norte. De repente miro, y compruebo que el gigante se quita el sombrero a modo de saludo y me muestra sus cornamentas convertidas en antenas. Quizá tenga suerte y pueda disfrutar de las vistas desde allí arriba.

El gigante muestra sus cornamentas.

Sigo la interminable recta que me acerca al pico. La pista llega a la cuerda de la montaña y me asomo a la vertiente Este, ¡que hermosa se ve la Sierra profunda completamente cubierta de blanco!. Finalmente acabo llegando a los pies de las antenas. Vuelven a entrar nubes y todo se cubre. Me dirijo al refugio para ver si está abierto por lo que pueda pasar.

El azote de la ventisca.

La ventisca aquí arriba debe de haber sido brutal, sobre la cubierta de la caseta encuentro una maraña de cables y antenas tumbadas por el viento.

Rápidamente se abre de nuevo el cielo y puedo ver las vistas sobre el Tranco y Hornos. Al instante el cielo se vuelve a cubrir y la niebla invade la cumbre. Comienza a nevar. Aquí arriba ya poco voy a ver y la cosa se está poniendo fea. Decido que, aunque aparentemente no hay pérdida, lo más prudente es bajar cuanto antes.

Blanca pista de salto en el El Yelmo.

En cuanto desciendo 200 metros de desnivel salgo de la niebla y deja de nevar, al rato incluso luce tímidamente el sol. Hoy me llevo en el cuerpo muchos contrastes y sobretodo el regalo de las vistas de esos paisajes con las nubes bajas, con el manto de nieve cubriendo los pinares, con el vuelo de los buitres, con el ruido del viento en la cumbre. Me voy con la satisfacción de haber estado sobre la cabeza de ese gigante dormido y haber descendido de ella sin interrumpir sus sueños.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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