Vista de las aguas turquesa de las Anchuricas

Sierra de Segura, Andalucía

2 de abril de 2010

La primera vez que visité la Sierra de Segura -hace ya unos diez años- quedé impresionado con la estampa que presentaban las aguas turquesa del Embalse de Anchuricas. Descubrí un Segura muy distinto al río que desemboca en la valenciana localidad de Guardamar. Descubrí un río con aguas cristalinas abrazado por un bosque exuberante.  Llegamos hasta un gran valle encajonado entre enormes montañas. Encontré un sur muy distinto al que yo esperaba. Desde la distancia de la ignorancia, muchos esperan -esparabamos- una Andalucía árida y desértica. Quedó demostrado una vez más que  el hecho de viajar y ver con tus propios ojos como son las cosas, es la mejor forma de combatir los tópicos y los encasillamientos. De aquel viaje surgió algo  que me ligó para siempre a estas montañas, algo que hizo que acabara viviendo muy cerca de ellas.

Lavadero de La Toba

Recién llegada la primavera, optamos por hacer una corta ruta lineal junto a las aguas del embalse de Anchuricas. Salimos desde la aldea de La Toba, donde al agua discurre generosa por los arroyos. Antes de precipitarse en un espectacular salto, el agua riega viejas nogueras y alimenta los lavaderos de esta pequeña población del valle del Segura.

Poco a poco, dejamos la aldea atrás y nos acercamos al nacimiento de La Toba. Estamos ante un espectacular manantial, que surge de una cueva dentro de la cual se precipita una cascada que nos somos capaces de ver, pero sí  escuchamos. El agua mana con fuerza, dado lo generosa que ha sido esta temporada de lluvias.

En el nacimiento de La Toba.

Seguimos andando por un tranquilo carril. Voy muy bien acompañado por Elena y Luna, además Carles, Vero y Sarai han venido desde Alcoi para pasar unos días con nosotros. Ellos, como siempre que vienen, están disfrutando mucho con todo lo que ofrece la Sierra de Segura.

Elena, Sarai y Vero

Hacemos un alto en el camino para comer. Damos buena cuenta de los bocadillos y hacemos rabiar un poco a Sarai…. ¡¡¡¡Saraaaai, que cooooomas!!!!. La temperatura es perfecta. La sierra está verde. El embalse está muy lleno, incluso por momentos apetece un chapuzón.

Panorámica de Las Anchuricas.

Hemos dejado ya muy atrás la ermita de la vieja aldea de Las Casicas -hoy casi una isla dentro del embalse-. Llegamos hasta un perfecto mirador natural que nos regala unas vistas espectaculares de las Anchuricas. Observamos la cola del pantano.  Bajo nuestros pies, el embalse de un giro a modo de meandro para ir a buscar la presa.  Nos sentamos  sobre un tronco para desfrutar sosegadamente del momento. Estamos sin duda, ante una de las mejores vistas que se puede tener en la Sierra de Segura.

Luna y yo frente al embalse de Anchuricas.

Desde este mirador, el carril baja rápidamente para ir a buscar el Segura. Dejamos atrás la presa y  cruzamos con alguna pequeña dificultad el río.  Ya sólo nos queda salvar un pequeño desnivel para  ir a buscar el coche.

Esto no ha sido más que un corto paseo de apenas siete kilómetros, pero hemos disfrutado de una jornada con excelente compañía y paisajes.

Sprint final.

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

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Pasarela por el Cañón del Castril

Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: “El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada en la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo porque en ella vivió gente capaz dormir con cerdos como si fueses sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, el presentir que la muerte venía buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolo y llorando porque sabía que no los volvería a ver. LA ARBOLEDA PERDIDA, José Saramago.

Inicio de la cerrada

19 de junio de 2010

Sierra de Castril, Andalucía

Sólo unos días después de la muerte del maestro Saramago, decidimos ir a Castril, pueblo con el que el genio mantenía una estrecha realción. Haremos a modo de homenaje una ruta por la tierra en la que  este grande de la LITERATURA pasó felices momentos de su vida.

Además, esta corta ruta que más bien consideraremos un paseo, la tenía guardada para cuando se dieran las circunstancias. ¿Cuales son las circunstancias?… Luna tiene sólo trece meses  y Elena esta ya embarazada de casi ocho, Luna está empezando a caminar y por el contrario a Elena cada vez le cuesta más dar un paso. En definitiva es imposible hacer una excursión más larga.

Luna, Colorín y yo

Llegamos a Castril. Dejamos los coches a la sombra de unas moreras que generosas nos ofrecen su dulce fruto. Juan, Lía y Alicia nos acompañan a Elena, Luna y a mi, también Pau viene a su manera. Alguno se pega un buen atracón de moras antes de que el mismo pesado de siempre -yo-, meta prisa para empezar a caminar.

Vamos a hacer un corto recorrido sobre el río Castril, en una cerrada que el mismo río erosionando durante miles de años a formado en el ese pueblo. Sólo hemos caminado unos metros cuando vemos un cartel de un texto de Saramago -del cual he extraido el texto del principio-. Este paseo promete, nos gusta esa mezcla de lo literario y lo natural.

La Primavera se resiste a marchar

El cañón -o cerrada como lo llaman por estos lares- es bellísima. Resulta imposible no compararla con la cercana Cerrada de Elías. Caminamos sobre las pasarelas que vuelan por encima del río. Yo vuelvo a disfrutar del placer que supone llevar a Luna en mi espalda, además ahora que ya se va haciendo ”mayor” va más feliz y juguetona.

Caminando sobre las aguas

Pasamos el tramo más angosto del camino. Dejamos atrás las paredes verticales de roca y el río se remansa por momentos. Disfrutamos de las flores que nos ofrece una primavera que tiene los días contados. Caminamos sin prisa, disfrutando de la compañía y del entorno.

Llegamos a la segunda sorpresa de la jornada, un divertido puente colgante que hace las delicias de los niños -y no tan niños-.

Ejemplo de un puente inestable

Pasado el puente llegamos a un túnel con una galería lateral que se asoma de nuevo al río a modo de balcón. Encontramos un salto de agua que produce un ensordecedor ruido. Volvemos a la galería principal del túnel y salimos por el otro extremo. Aquí, acaba nuestro recorrido. Corto pero intenso, difícilmente vamos a encontrar una ruta que ofrezca tanto por tan poco.

Alicia, Lía y Juan

Tranquilamente volvemos por el mismo camino. Sin prisa alguna decidimos comer en los jardines del principio de la ruta, junto al texto de Saramago. Ese lugar nos transmite buenas vibraciones y además nos ofrece asiento y buena sombra bajo los árboles. Las niñas corretean, si, corretean, que distinta esta comida de las otras que habíamos hecho en el campo anteriormente. Ahora hay que ir detrás de Luna y Alicia para evitar que se escapen. El tiempo vuela… es ley de vida.

Vista aérea de la ruta

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Los Lavaderos de la Reina

Sierra, Nevada, Andalucía, Spain.

Ruta realizada el 29 de mayo de 2009.

Casi un año después de mi primer tímido contacto con Sierra Nevada -El Chullo-, vuelvo a esta gran sierra para hacer una ruta imprescindible por estas fechas, el gran clásico por excelencia del deshielo sierranevadense: Los Lavaderos de la Reina.

Vistas a los tresmiles

He quedado en Güejar Sierra con Raúl y Pepe, para ellos será su primera visita a Sierra Nevada. Subimos con los coches por las laberínticas pistas que nos llevan hasta la cadena de la Loma de los Papeles. Quedamos impresionados ante las vistas de la cuerda de los tresmiles. Vemos el Veleta, el Mulhacén, Alcazaba, Puntal de Vacares… más tarde veremos finalizar esa espectacular cuerda sobre el Picón de Jerez, a los pies del cual se encuentran los Lavaderos.

La romería de los Lavaderos.

Una vez en la cadena nos queda claro -si es que teníamos alguna duda- que no vamos a estar solos. Más de treinta coches aparcados atestan los últimos metros de la pista. Podríamos decir que la ruta de hoy la vamos a realizar casi en romería.

Nos preparamos para emprender la caminata: Botas apretadas, GPS enchufado, cámara a punto, trípodes, filtros, aquarius, bastones, bocatas, sombreros… hago la última llamada a casa para asegurarme de que mi pequeña Luna está bien. -Gracias Elena por ocuparte de Luna (y de otros que yo me se) para que yo pudiera disfrutar de Sierra Nevada, sabes que me hacía mucha ilusión hacer esta ruta.-

Raúl maravillado ante la grandeza de Sierra Nevada

En un principio caminamos por una pista, pero pronto la dejamos para ir a buscar la cuerda de la Loma de los Papeles. Encontramos un rebaño de ovejas pastando alegremente. El otro rebaño -el de humanos-, del cual formamos parte, avanza a ritmos dispares hacia el refugio de Piedra Partida. A nuestra derecha queda el barranco del río Vadillo, un poco más abajo queda el mítico Genil.

Rebaño en las alturas

Una vez en el refugio buscamos el camino que nos acerca a la parte alta de los Lavaderos. La senda va ascendiendo. Raúl se escapa en una demostración de poderío físico, Pepe y yo nos quedamos tirados como colillas subiendo a nuestro ritmo. De repente, el camino queda cortado por enorme nevero que forma una cornisa de varios metros de altura. No hay vuelta de hoja, o la rodeamos por arriba o la rodeamos por abajo. Decidimos observar lo que hace la gente -es lo bueno de ir los últimos de la romería-, los que han ido por arriba salvan la cornisa por un paso de nieve con bastante pendiente. En cuanto vemos que ya es la tercera persona de ese grupo que resbala y se desliza por la pendiente decidimos que vamos a bordear por abajo.

Nevero cortando el camino

Pasado el obstáculo no nos queda más que bordear el Cerrillo del Trigo antes de adentrarnos en el circo de los Lavaderos de la Reina. Nos impresiona el paisaje que encontramos. Todavía queda mucha nieve, hemos acertado en venir este fin de semana. Encontramos los típicos túneles en la nieve que forman los arroyos durante el deshielo.

Entrando en el circo de los Lavaderos

Junto a una pequeña laguna decidimos parar a comer. Sentados, observamos la grandeza de estas montañas. El paisaje  es soberbio, digno de las grandes montañas europeas. Disfrutamos de esa laguna en la se reflejan unas negras nubes que tapan el sol por momentos. Está bajando la tempertatura, cambiamos el sombrero por el gorro de invierno. Me pongo el cortavientos. Esta empezando a hacer frío de verdad y las nubes ya han tapado el Picón de Jerez. Esperemos que el cielo aguante en su sitio y no se nos desplome.

Nuestra amiga la Laguna

Ha sido un invierno extraordinario de nieve, por tanto debemos estar ante un año extraordinario de deshielo. Encontramos agua por todos los sitios, ¡esto es una maravilla!. Vemos una cascada que queda  medio cubierta por la nieve. Mis compañeros de ruta, como expertos fotógrafos que són, no pueden resistirse más y sacan trípodes y réflex para afotar los detalles del espectáculo.

Cazador cazado

Poco a poco vamos bajando junto a los saltos de agua. Nos hemos entretenido mucho haciendo fotos y nos hemos quedado los últimos aquí arriba. Según bajamos encontramos menos nieve, a la vez que aumenta la espectacularidad de las cascadas. Llegamos a la última. Bajo esta, una verde pradera floreada nos indica que aquí, es ahora cuando comienza a llegar la primavera. La alta montaña tiene sus propios ritmos estacionales.

Pepe y Raúl disfrutando como niños

Es tarde, tardísimo para mi. Todavía nos queda todo el trayecto de vuelta y esta gente no tiene prisa. Poco a poco voy tirando de ellos y emprendemos la vuelta por la acequia de los Papeles. Como nos han gustado las vistas de los tresmiles, subimos a la cuerda de la Loma de los Papeles para volver por ella.

Algo de fauna de Sierra Nevada

El sol empieza a bajar. Nos cruzamos con un grupo de cabras montesas. Las nubes, ya no se ven tan negras. El gran Sulayr nos ha respetado tanto como nos ha hecho disfrutar. Esperemos que la próxima visita no se haga esperar. Esta montaña es muy grande y por fortuna la tengo muy cerca.

Perfil de la ruta

Vista aérea de la ruta

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El lugar donde se paró el tiempo.

Sierra de Segura, Andalucía

4 de abril de 2010

Posiblemente esta ruta es la que más me ha hecho pensar y la que más me ha enseñado a ver estas sierras de otra forma. Descubrir como una aldea entera sigue en pié pero sin gente, abandonada simplemente por el hecho de que sus habitantes molestaban a una administración que creó un Coto Nacional de Caza para disfrute de unos pocos. Observar como otras aldeas y cortijadas fueron dinamitadas indultando sólo la iglesia o la casa del cura. Ver como debió ser de dura la vida en estos rincones de la Sierra profunda. Vislumbrar rincones impresionantes domo el “Recó del Aguamlas” o la “Hoya de la Albardía”, o la silueta constante y vigilante de las Banderillas. Imaginar como sería para esas gentes aquel día en el que cargaron las bestias con los enseres de sus hogares y en el mejor de los casos bajaron hasta el Valle para ir a parar a una fría, triste e impuesta casa en Coto Ríos o en el Vadillo. Imaginar al Tío Alejo el de la Fresnedilla sentado en la puerta del cortijo escuchando el rumor de las aguas del Aguamulas.

Primeros rayos de sol en el carril del Aguamulas.

Esta noche a llovido y estamos un poco a la expectativa de que escampen definitivamente las nubes. Tenemos claro que vamos a llegar hasta el Cortijo de la Fresnedilla bordeando el Aguamulas, pero una vez allí no sabemos muy bien si seguir o no. Según vamos ascendiendo por la pista le voy explicando a Carles todo lo que nos podemos encontrar por las alturas y no tardo mucho en convencerlo.

Las Banderillas asoman entre la niebla.

El río baja caudaloso. Pronto adivinamos el telón de fondo de las Banderillas que amanece con una fina capa de nieve recién caída. Dejamos atrás el cortijo y la Piedra del Mulón y ganamos altura con las revueltas del carril. Hemos subido a un ritmo muy alto y enseguida estamos en la Fresnedilla. Sobrecoge este rincón de la Sierra. El Aguamulas nace aquí mismo, se le ve surgir de la roca y precipitarse al fondo del barranco.

En el "Recó de Aguamulas"

Contemplamos la cortijada con las distintas construcciones diseminadas y los abancalamientos donde estarían las huertas de subsistencia. Dejamos el carril que nos ha traído hasta aquí y alegres enfilamos nuestro caminar por senda. Cruzamos arroyos y nos enfrentamos a las empinadas rampas de las faldas del Castellón de los Toros. La subida se hace muy dura, pero la ilusión de llegar hasta los Centenares nos da fuerzas para enfrentarnos a ellas.

Cortijo de la Fresnedilla.

Llegamos hasta la Tiná de las Hoyas. Junto a un poste de señalización del GR-7 dejamos las mochilas y descansamos. Divisamos la grandeza del paraje que vamos a cruzar. Nos asomamos al barranco que forma el Arroyo del Hombre. Casi de un trago nos bebemos medio litro de la botella de Aquarius.

Un merecido descanso junto a la Tiná de las Hoyas.

En seguida nos ponemos de nuevo en marcha. Caminamos por la Hoya de la Albardía. Ponemos a prueba el goretex de las botas pisando un suelo completamente encharcado. Llegamos al cortijo de la Hoya de la Albardía, un sitio idílico. Seguramente, si tuviera que escoger en esta sierra un cortijo en el que quedarme y hacer vida de ermitaño, elegiría este.

Álamos en la Hoya de la Albardía.

Remontamos hasta el collado de los Frailes. Disfrutamos de las extrañas formaciones rocosas que encontramos. La senda hace una leve bajada entre barrancos y nos adentramos de nuevo en un tremendo pinar. Llegamos a un carril que nos acerca definitivamente hasta la aldea de Los Centenares. Por fin la estoy viendo, hacía años que tenía este lugar metido en la cabeza y por fin llego hasta aquí.

Caminando frente a la historia.

Descendemos hasta la aldea y damos un paseo por sus calles desiertas. Veo como una de las casas está vallada y cuidada para ser habitada al menos esporádicamente. Imaginamos esas calles llenas de gallinas y ganado, imaginamos a unos niños jugando en la era. Imaginamos los olores. Cogemos prestadas las sillas de un viejo amigo y nos sentamos debajo de un almendro para comer. Comentamos lo especial de este lugar y nos preguntamos cuantas historias y conversaciones se habrán dado lugar aquí donde estamos sentados, debajo de este mismo almendro.

Puerta hacia la ruina.

Reflexionamos sobre lo que hubiera sido de este lugar en el caso de que no se hubiera expulsado a sus habitantes. Seguro que no sería el lugar tranquilo que es ahora y que se podría llegar por pista pavimentada con cualquier turismo. Tal vez esto sería una aldea con alojamientos rurales a los que vendrían grupos de jóvenes a emborracharse y de paso ver alguna ardilla.

Aquella expulsión será cuestionable, pero lo que es indiscutible es que gracias a eso aquí se paró el tiempo y este entorno se mantiene casi intacto después de tantos años.

La despedida.

Seguimos nuestro periplo por la Sierra profunda. No tardamos en encontrar una nueva sorpresa en nuestro camino: El Cementerio de la aldea de las Canalejas. Comprobamos con estupor como uno de los muros del cementario está caído y que todo tipo de bichos pueden campar a sus anchas sobre los enterramientos.

Un poco más abajo descubrimos el viejo lavadero rebosando agua. Lo siguiente son ruinas y más ruinas de unas casas que tuvieron peor fortuna que las de los Centenares. Aquí la dinamita dio buena cuenta de todas las construcciones excepto de dos: La Iglesia y la casa del cura.

Iglesia de las Canalejas.

Las cuestas y los kilómetros castigan con fuerza nuestras piernas. Llegamos hasta Majal Alto donde disfrutamos de unas magníficas vistas del valle del Guadalquivir y de buena parte de Sierra. Vemos junto a nuestro carril indicios de trabajos forestales recientes que nos alejan de un plumazo del romanticismo de la sierra profunda.

Impresionantes vistas desde Majal Alto.

Por la pista de Mirabuenos descendemos vertiginosamente hasta las inmediaciones del Tranco donde habíamos dejado el coche. Con casi 32 kilómetros de recorrido, ha sido una caminata tan larga como enriquecedora. Personalmente creo haber hecho uno de mis mejores paseos por el sur de la península. Esta, ha sido sin duda la gran ruta de las sensaciones por la Sierra de Segura.

Embalse del Tranco.

Vista aérea de la ruta

Perfil de la ruta.

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© Jordi Flores Casasempere

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Camel contemplado el Quiebrajano

Sierra Sur de Jaén, Andalucía, Spain

28 de marzo de 2010

Llegó el día que esperaba desde hacía mucho tiempo. Han sido ocho años viviendo en la provincia de Jaén sabiendo de la existencia de una sierra llamada Sierra Sur de Jaén. Gracias a diversos blogs de montaña y a las fotos y crónicas de Miguel y Pepe sabía de las maravillas que esta sierra guarda celosamente en su interior. Por fin, ha tenido que ser un Domingo de Ramos el día en el que he pisado por primera vez estas hermosas montañas que lejos de defraudarme, me han cautivado y espero volver a visitar en breve.

Caminamos por el GR-7.

Dejamos los coches cerca de los Cortijuelos. Enseguida vemos las primeras marcas de mi querido GR-7, lo seguimos buscando un collado en e l que nos desviamos a nuestra derecha para ascender a un mirador que nos ofrece unas estupendas vistas del embalse de Quiebrajano y del valle del Valdearazo. Al fondo, la cumbre de la Pandera domina el paisaje. Frente a nosotros Cerro Pitillos se yergue como otro excepcional mirador a la cola del Quiebrajano. A nuestra izquierda divisamos una hermosa senda de herradura que desciende hasta el Valdearazo. Ese será nuestro camino.

Camino de bajada a la cola del Quiebrajano.

El camino es de esos a los que yo llamo disfrutones. Va bajando serpenteando entre un bonito bosquete mediterraneo. Por momentos asoman las colas del embalse que nos muestran su característico color turquesa. La senda discurre entre curiosas formaciones rocosas entre las que destaca una que todo lo domina: La Piedra Palo.

El Quiebrajano nos muestra su cola.

Mis anfitriones Pepe, Miguel y sus respectivas familias me van explicando con entusiasmo todo lo que me rodea… ese cerro se llama tal, ese barranco cual, y esa cueva, y ese camino… yo con mi corta memoria no retengo la mitad de lo que me dicen, pero me estimula para volver y visitar esos lugares de los que tantas maravillas hablan.

Disfrutando del paisaje.

Finalmente acabamos llegando al puente que cruza el Valdearazo, que baja caudaloso y del cual me llama la atención lo cristalino de sus aguas. Estamos bajo el cañón de Pitillos. Nos desviamos del GR para ir a visitar la cola del Quiebrajano. El embalse está tan lleno que no tardamos mucho en llegar hasta ella. El enclave es espectacular, el contraste entre el turquesa del agua, el gris y naranja de las roca y el verde de la vegeteción hacen de éste, un lugar idílico para los amantes de la fotografía de naturaleza.

Cola del Quiebrajano.

Disfrutamos del momento mientras el Sol comienza a apretar más de lo previsto. Nos vamos quitando capas de ropa mientras volvemos a buscar el GR-7. Caminamos junto al río por una bonita senda. De telón de fondo asoma una linda chopera que en otoño debe de lucir unos colores preciosos. Llegamos a la pista que baja desde Puerto Pitillos.  Encontramos un enorme desprendimiento que ha arrastrado rocas, tierra  y árboles. Sorteamos con mayor o menor fortuna el desprendimiento y llegamos a la chopera donde tranquilamente pastan algunos caballos. Alcanzamos un  pequeño puente para volver a cruzar el río.

Marcas compañeras en nuestro recorrido.

El hambre va apretando del mismo modo que lo hace el Sol. El caminar por pista se hace algo más largo de lo esperado y finalmente decidimos comer justo en el punto donde abandonamos la pista para enfilar una vieja senda que nos vuelve a elevar a las alturas.

Chari y Loli caminando vigiladas por la Piedra Palo.

Una vez en el punto más alto hacemos otra escapada para volvernos a asomar a otro privilegiado mirador. Ascendemos y nos situamos junto a la Piedra Palo. Por primera y única vez en todo el recorrido la vemos desde  arriba. Vista desde aquí impresiona más si cabe por sus dimensiones. La tenemos al alcance de la mano.

Miguel fotografiando la Piedra Palo.

Pero estas vistas a Piedra Palo no son el único aliciente de este mirador. Descubrimos el embalse de Quiebrajano que queda justo a nuestros pies. Sin duda este enclave es de los más bellos que he visto por estas tierras del Sur.

Cerro Pitillos, la Pandera y el Quiebrajano.

Descendemos y seguimos nuestro camino de vuelta al coche. Caminamos  por una vieja senda que recientemente han convertido en cortafuegos (creo que eso es lo que han pretendido). Finalmente salimos a un carril que nos lleva directamente a nuestro punto de inicio. Cerramos así esta ruta circular en la que espero que la gente que me ha acompañado haya disfrutado tanto como yo. Gracias!!

Últimos metros de nuestra ruta.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El Tranco desde el Guijarrón.

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

1 de abril de 2010

Una de las consecuencias de un año tan extraordinario de lluvias, es que los embalses se encuentran a reventar de agua. Por eso es el momento de buscar miradores privilegiados que nos muestren la belleza de estos pequeños mares de interior. Si hay un embalse rey en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Villas, ese es sin duda el del Tranco.  En mi eterna e infinita lista de “rutas pendientes” tenía apuntada desde hacía tiempo la subida al Guijarrón, un exquisito balcón al embalse del Tranco de Beas.

Pintando las primeras luces del día.

Me levanto y todavía no ha amanecido. En tres cuartos de hora me planto en el inicio de la pista que sube hasta la caseta de fogoneros del Guijarrón. Comienzan a pintar las primeras luces del día y un tímido sol asoma  entre las nubes que cubren el Yelmo. Compruebo como el Banderillas conserva algo de nieve y me acuerdo de Jose Antonio, Lourdes y Moss, que según sus planes deberían de estar en esa cumbre en su largo caminar hacia Pozo Alcón.

Abrevadero.

El ascenso por pista se hace monótono. Tan sólo las vistas que van mejorando según gano altura y el “premio” de la panorámica del embalse lleno,  me dan aliciente para no darme la vuelta. Encuentro un abrevadero cerca de la Majá Rufo. Aquí hago una pequeña parada para disfrutar de las vistas y por desgracia para hacer algunas fotos de desperdicios abandonados en pleno monte. Siempre la misma historia… gente que viene a la Sierra a trabajar  y que no muestra ningún respeto por el lugar en el que está ejerciendo su labor. Según caen los desperdicios al suelo ahí se quedan, ya sean latas de cerveza, botellas, prendas de vestir, trozos de tubería, sacos… ¡lamentable!

La Primavera.

Por su parte la naturaleza parece querer enmudecer a la estupidez humana mostrando su cara más bella: La cara de la Primavera. Encuentro numerosas herbáceas y  arbustos en flor que dan colorido a mi caminar hacia el  puntal del Guijarrón.  De reojo localizo lo que parece ser una vieja senda serrana y me propongo bajar por ella cuando vuelva, para investigar hacia donde me lleva. Todo sea por no volver a bajar de nuevo por esta áspera pista.

Por fin llego al último tramo de subida. Sin duda es el más hermoso. Veo a lo lejos la caseta de fogoneros del Peguera e inconscientemente la apunto a la lista de rutas pendientes. Rodeo el Cerro del Entredicho y tras una leve bajada enfilo las últimas rampas. Una pequeña ardilla me alegra la vista y el espíritu en  esos últimos metros de esfuerzo.

Ardilla Roja (Sciurus vulgaris)

Llego a la caseta. Me asomo al balcón de la Risca del Gihijarrón. La vista no me defrauda en absoluto. El Tranco se muestra impresionante ante mi. Es la vez que más lleno de agua lo he visto. Levanto la mirada y veo la Sierra de las Lagunillas arrasada por el incendio de 2005. Veo las heridas abiertas en esa sierra en forma de pistas para la saca de la madera… tremendo botín con el que alguien se está enriqueciendo gracias a ese desgraciado incendio. Mientras alguien saque partido, estos desastres se seguirán repitiendo… tiempo al tiempo.

Me siento tranquilamente y desayuno. Llamo por teléfono a Elena para preguntar por Luna que anda pachucha estos días. Afortunadamente todo bien.

Detalle de la Presa.

Llegó la hora de bajar. No me lo pienso dos veces y me lanzo a investigar esa vieja senda que parece medio perdida, tanto que en un momento dado acaba desapericendo, pero por poco tiempo. Acabo llegando a un abrevadero junto al cual se yergue un enebro. Un poco más abajo encuentro una “tiná” para ganado. En poco tiempo estoy de nuevo en la pista principal.  Me cruzo con un apicultor que viene de mimar a sus abejas. Disfruto de las vistas del encantador pueblo de Hornos. Camino un poco más y acabo llegando de nuevo al coche.

Hornos con sus Yelmos.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El verde que dará paso a las flores.

Sierra Morena, Andalucía, Spain.

16 de marzo de 2010

Si hay algo que ha hecho grande a Linares a lo largo de su historia es, sin duda, sus minas de hierro y plomo.  El paso de los años hizo que esas explotaciones dejaran de ser rentables y paulatinamente se fueron clausurado.  Hoy las ruinas de esas instalaciones son testigos mudos de toda una época de actividad e historia.

Restos mineros.

Comenzamos la ruta en la chimenea de la fundición de la Cruz, se trata de una torre de ventilación de enormes proporciones que sirve como faro en muchas de las rutas que se pueden realizar por el Distrito Minero de Linares. Cruzamos los pinares de la Cruz y bajamos por un carril hacia las faldas del Paño Pico.

Lagunillas bajo el Paño Pico.

A nuestra izquierda va quedando el pequeño valle que forma el Arroyo de San Bartolomé. Tras el intenso invierno de lluvias el paisaje se muestra verde con algunas manchas de color formadas por flores. Aparecen pequeñas charcas poco habituales. Nos cruzamos con algunos recolectores de espárragos, tal vez para consumo propio o para vender  en Linares en los días de mercadillo. La crisis aprieta y cada uno se las ingenia como puede para sacar un dinerillo.

Incipiente Primavera.

Sin darnos cuenta acabamos llegando al Pozo de San Arturo, en el cual, con cierta altanería, nos recibe un grajo posado en su cabria de mampostería. Un sitio hermoso donde se respira gran tranquilidad, tanta que Luna se duerme plácidamente en su mochila.

Posado sobre la historia.

Prosigo con mi caminata y enfilo una vieja cañada que a buen seguro ya tiene poco uso. Pronto la abandono y comienzo a subir por el carril de los Lavaderos de Arrayanes. Enseguida diviso un nuevo pozo minero, el de Zulueta. Se cree que en este pozo se instaló la primera maquina de vapor importada de Inglaterra allá por el año 1844. Quedan los restos perfectamente conservados de su chimenea así como las casas de calderas y máquinas.

Pozo de Zulueta.

He pasado por aquí cien veces en bicicleta, pero el hecho de pasar ahora caminando me hace fijarme en muchos detalles que me habían pasado desapercibidos. Además ha salido un día con muy buena visibilidad y me doy cuenta por primera vez que desde aquí se divisan perfectamente las sierras de las Villas y Cazorla, así como sierra Mágina, ésta mucho más cercana y con una buena capa de nieve en sus cumbres.

El Aznaitín de Sierra Mágina tras el mar de olivos.

Dejo atrás este pozo y no tardo mucho en divisar el siguiente. Encuentro ante mi un bonito ejemplo de arquitectura minera en un estado relativamente bueno de conservación. Estoy en el Pozo de San Ignacio. En el carril se distinguen todavía los adoquines originales de la época. Los piso siendo consciente de que estoy pisando  parte de la historia reciente de Linares.

Pozo de San Ignacio.

Sigo ascendiendo, hace un día primaveral estupendo para caminar. Descarto un carril que sale a mi izquierda que me llevaría hasta el Lavadero de Arrayanes. Termina el ascenso y entro en una zona de olivar que me lleva hasta la vieja Central Eléctrica y el Pozo de San José. La Central Eléctrica es un edificio modernista en buen estado de conservación si exceptuamos la cubierta. Se trata sin duda de uno de los edificios más singulares de todo el Distrito Minero.

Central Eléctrica.

Luna por lo visto presiente que está en uno de esos sitios imprescindibles y se despierta para comenzar a disfrutar de nuevo del paseo. Ahora nos dirigimos hacia la parte alta del Paño Pico por un carril que pronto se convierte en senda. Caminamos con unas estupendas vistas a nuestra derecha y el olivar a nuestra izquierda. El sendero se adentra entre encinas y jaras. Pasamos unos pozos mineros descubiertos bastante peligrosos pero que afortunadamente están debidamente señalizados.

Señalización de PR.

Paso junto al vértice geodésico y acabo llegando al puntal del Paño Pico, donde tengo unas vistas preciosas del paraje de la Garza, la Loma, las Sierras de Cazorla y las Villas, Sierra Mágina, Sierra Morena… Un buen sitio para descansar un rato y beber algo de agua. Bajo a Luna de la mochila y se divierte jugando sobre la hierba.

Luna en su mochila.

Se hace tarde, son casi la una y Luna tiene que comer. Reemprendemos el camino, seguimos por la misma senda que ahora sí discurre definitivamente entre encinas. Salimos a un carril y en poco tiempo llegamos de nuevo al Pinar de la Cruz. Desde quí ya divisamos el coche aparcado junto a la Chimenea de la Cruz.

Chimenea de La Cruz.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El Yelmo visto desde Segura de la Sierra.

Sierra de Segura, Andalucía, Spain.

Ruta realizada el 5 de abril de 2007.

En este año, la semana de pasión ha caído a principios del mes de abril. Mientras algunos siguen procesiones por las calles de los distintos pueblos de la Sierra, yo decido hacer mi particular Via Crucis ascendiendo al gigante dormido de la Sierra de Segura: El Yelmo. Dice un refrán en la Sierra que “Cuando el Yelmo lleva montera, llueve aunque Dios no quiera”, aunque realmente hoy, sobre el Yelmo, más que llover lo que ha hecho es nevar. Puesto que el día no está cerrado del todo me propongo subir hasta esas antenas para comprobar cuan blanca es la nieve a 1800 msnm.

El bosque nevado va quedando a mis pies.

Parto desde una Segura de la Sierra cubierta por una fina capa de nieve y me dirijo hasta la aldea de El Robledo. Voy a subir por esta vertiente puesto que llegar por carretera hasta la C.F. de El Campillo se me antoja complicado. Aparco cuando la nieve se pone peligrosa y empiezo a caminar.

Pista de subida al Yelmo.

Enseguida encuentro las primeras huellas de animales y observo, a medida que gano altura, las nubes bajas frente a las Cumbres de Beas. Por arriba veo que el Yelmo tiene su sombrero puesto, ya veremos en qué condiciones me recibe. Tras un buen alpargatazo acabo llegando al cruce con la pista que viene desde el Campillo.

El gran espectáculo de la naturaleza.

Lógicamente según gano altura va aumentando el espesor de la nieve caída. Como siempre, disfruto abriendo huella. La pista gira para dirigirse hacia el norte. De repente miro, y compruebo que el gigante se quita el sombrero a modo de saludo y me muestra sus cornamentas convertidas en antenas. Quizá tenga suerte y pueda disfrutar de las vistas desde allí arriba.

El gigante muestra sus cornamentas.

Sigo la interminable recta que me acerca al pico. La pista llega a la cuerda de la montaña y me asomo a la vertiente Este, ¡que hermosa se ve la Sierra profunda completamente cubierta de blanco!. Finalmente acabo llegando a los pies de las antenas. Vuelven a entrar nubes y todo se cubre. Me dirijo al refugio para ver si está abierto por lo que pueda pasar.

El azote de la ventisca.

La ventisca aquí arriba debe de haber sido brutal, sobre la cubierta de la caseta encuentro una maraña de cables y antenas tumbadas por el viento.

Rápidamente se abre de nuevo el cielo y puedo ver las vistas sobre el Tranco y Hornos. Al instante el cielo se vuelve a cubrir y la niebla invade la cumbre. Comienza a nevar. Aquí arriba ya poco voy a ver y la cosa se está poniendo fea. Decido que, aunque aparentemente no hay pérdida, lo más prudente es bajar cuanto antes.

Blanca pista de salto en el El Yelmo.

En cuanto desciendo 200 metros de desnivel salgo de la niebla y deja de nevar, al rato incluso luce tímidamente el sol. Hoy me llevo en el cuerpo muchos contrastes y sobretodo el regalo de las vistas de esos paisajes con las nubes bajas, con el manto de nieve cubriendo los pinares, con el vuelo de los buitres, con el ruido del viento en la cumbre. Me voy con la satisfacción de haber estado sobre la cabeza de ese gigante dormido y haber descendido de ella sin interrumpir sus sueños.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Camino del Charco del Humo.

7 de febrero de 2010

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

Está claro que no son buenos tiempos para grandes travesías montañeras, ni siquiera para intensas caminatas de un día. Por tanto, es ahora cuando toca caminar pausadamente disfrutando, más que nunca, de los pequeños detalles. Toca fijarse en los paisajes, en las plantas, en los árboles, en las nubes, en los ríos y en las aves. Toca, sobretodo, disfrutar de la sensación de caminar con la más hermosa carga en mi mochila. Toca compartir momentos y sensaciones junto a mi pequeña Luna. Por suerte, parece que por ahora, a ella todo esto le gusta y divierte tanto como a mí.

Sin duda, esas grandes caminatas y travesías pueden esperar.

Luna y yo.

Puesto que va a ser el primer contacto de Luna con la sierra, he preparado una paseo muy corto, pero no por ello poco interesante. Bajaremos hasta la Cueva del Agua partiendo de la aldea de Poyotello. Pero no iremos solos, a Luna, Elena y a mí nos acompañarán unos buenos amigos: Lía, Juan y Alicia.

Iniciando la ruta en Poyotello.

Es la primera vez que visito Poyotello, una de esas pequeñas aldeas medio aisladas del mundo en la Sierra de Segura. Aquí se respira tranquilidad y sosiego. La ropa tendida en plena calle, las gallinas, una señora tomando el tímido sol junto a la puerta de su casa. Todo un lujo para los que disfrutamos con la tranquilidad.

Buscamos la era. Se trata de una bonita era empedrada en la que, por supuesto sopla en viento. Hace frío, unos neveros en las faldas del Almorchón nos han recordado que estamos en invierno.

La era.

Junto a la era y bien señalizada encontramos la senda que desciende hacia la Cueva del Agua. Se trata de un camino de herradura que se ve bastante transitado. Bajamos tranquilamente, haciendo fotos, charlando, disfrutando de los olores de la sierra y del agua de los pequeños riachuelos.

Yo, por mi parte, voy especialmente pendiente de mi valiosa carga.

Juan y Alicia.

No tardamos en llegar hasta la Cueva del Agua, que hoy sí hace honor a su nombre. Por primera vez la veo brotar desde su interior. El agua mana desde el suelo y las paredes para volver a filtrase más tarde. Llevamos un invierno excepcionalmente generoso en lluvias y los acuíferos de la sierra devuelven ese agua caída en forma de ríos, fuentes y vida. Estamos en un lugar hermoso en el que merece la pena hacer una parada.

Frente a la Cueva del Agua.

Aquí reponemos fuerzas con unas buenas mandarinas y aprovechamos para cambiar algún que otro pañal. Bajamos a las niñas de las mochilas para que descansen y “pisen” algo de hierba serrana. En el momento en que tocan suelo se lanzan a recoger piedras, algunas casi más grandes y pesadas que ellas mismas. Ahí se les ve tan felices cada una con su piedra… que más se le puede pedir a la vida!!!.

Luna y Alicia.

Juan y yo nos sentimos fuertes y reconfortados con nuestras niñas en las mochilas, Elena hacía mucho tiempo que no pisaba sierra y Lía anda emocionada con tanto verde y montaña que seguramente le recuerda a su Asturias querida. Por tanto acordamos alargar un poco la ruta hasta visitar la cascada del Charco del Humo.

Elena pisando fuerte.

Este tramo de sendero es precioso. Caminamos protegidos por altas paredes calizas y por el rumor del río Segura. Descubrimos pequeños saltos de agua nada habituales. Cruzamos viejas tierras de cultivo hoy abandonadas. Finalmente tras dejar atrás un cruce de caminos nos asomamos al Segura y lo sorprendemos cuando se precipita al vacío en el singular salto del Charco del Humo.

Salto del Charco del Humo.

La hora de comer se nos echa encima. Decidimos volver a Poyotello. Pasamos de nuevo por la Cueva del Agua y paramos para que las niñas coman. En treinta minutos más llegamos a Poyotello. La primera mini ruta con Luna. Un paseo que nunca olvidaré.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El Veleta desde la Sierra de Huétor.

9 de enero de 2010

Sierra de Huétor, Andalucía, Spain

No todos los días puede uno decir que ha empezado una ruta senderista saliendo a pié desde una autovía. Así ha sido en el día de mi primera ruta por la Sierra de Huétor. Esto me hace pensar que tal vez este no es el sitio más adecuado para el paso de esa autovía. Quizá hubiera estado mejor trazada por la carretera que une Darro con Iznalloz, al norte de la Sierra de Arana. Particularmente esa autovía me parece un despropósito que romple la continuidad entre la Sierra de Huétor y la gran Sierra Nevada.

Comenzamos a caminar por senda.

Para esta ruta he quedado con tres serranos exiliados en Granada. Concretamente mis acompañantes y guías son Andrés, Juan Diego y Laura.

Ayer mismo estuvo nevando. El paisaje que me encuentro en la carretera desde Jaén hasta Granada ha sido blanco. Hace mucho frío, -5º C en Granada a primera hora de la mañana. Con estos ingredientes tengo claro que mi bautizo en la  Sierra de Huétor va a ser blanco inmaculado.

Hemos dejado los coches “tirados”  en la salida de la autovía. Seguir con ellos hasta el inicio de la ruta es posible aunque algo temerario, pues la carretera está nevada y  helada. Hacemos caminado cerca de un kilómetro por carretera y enseguida nos metemos en el bosque por un sendero llamado Cañada del Sereno.

Haciendo hambre para el bocata.

Hemos tenido mucha suerte, encontramos una nieve reciente, muy suelta y con un espesor perfecto para caminar. Una familia que va haciendo ski de fondo se nos ha adelantado quitándonos el honor de abrir huella, algo que siempre gusta después de una nevada. Pasamos las ruinas de un cortijo. La senda es tan bonita como cómoda de caminar.

Sulayr tras los bosques de la Sierra de Huétor.

Según ganamos altura vamos divisando a nuestra espalda los nortes de Sierra Nevada. Impresiona tanta nieve. El Veleta se alza majestuoso,con vista de lince se distinguen las pistas de ski con sus remontes. Es la vez que más blanca he visto esa sierra.

Andrés capturando la luz.

Puesto que alguno viene resacoso después de una noche de juerga hacemos una parada para la hidratación en el punto más alto del sendero. Nos asomamos y distinguimos la cara sur de la Sierra de Arana. Incomprensiblemente esta gran sierra queda fuera de los límites del Parque Natural.

Tras el descanso descendemos buscando el Darro, aquí el río todavía es un pequeño arroyo, pero en el seguir de su curso acabará surtiendo las fuentes de la Alhambra y el Generalife. El Darro es sin duda el río fundamental sin el cual Granada no sería la misma.

Témpanos del Darro.

En un hermoso rincón encontramos el río formando pequeños saltos de agua. Con el frío las gotas se han ido congelando y se han formado caprichosos témpanos de hielo. Nos tomamos nuestro tiempo para las fotos y el disfrute. El lugar lo merece.

You will never walk alone.

Ahora avanzamos por pista. Hace un día estupendo que sumado a la buena compañía da como resultado un paseo perfecto. El amigo Juan Diego sigue necesitando hidratación y le da por enchufarse un carámbano de hielo directamente a la boca. Laura por su parte necesita una paradita y otros aprovechamos para bajar hasta el río y contemplar como se ha llegado a congelar en algunos puntos. Yo a lo mío… que son las fotos.

Detalles del riguroso invierno.

Tras esquivar algún proyectil de nieve y traicionero seguimos la caminata. Estos chicos jóvenes no se enteran… todavía no han aprendido que para que una bola de nieve duela debe de contener en su interior una piedra del terreno, como esta “mandao”.

Va llegando la hora de comer. Realmente alguna va pidiendo comida y agua desde hace bastante tiempo. Andrés, como jefe de la expedición, dice que no se come hasta que se llegue a la fuente de la Teja. Enclave en el que nace “oficialmente” el Darro.

Camino de la Fuente de la Teja.

Por fin llegamos a la fuente y por fin comemos. Algunos rinden homenaje a la deseada bota de Andrés… a decir verdad todos menos yo, tengo que confesar que ni me gusta el vino, ni se beber de ese extraño artilugio. Como nos quedamos helados comemos rápido.

Andrés y su bota.

Seguimos. Un poco más de bajada, un poco más de subida y un poco más de critiqueo al ingeniero de montes que reforestó esta sierra. Curioso que no le faltaron ni los cipreses a la hora de repoblar. Vuelvo a confesar, yo antes no me fijaba en esas cosas, eso me pasa por ir a la montaña con gente tan puesta en eso de los árboles y las plantitas.

Hacemos cuatro fotos más. Llegamos al coche.  De nuevo un gran día de sierra. De nuevo una gran compañía. Sólo me falta conducir hasta casa… pero eso es lo de menos, un paisaje blanco me acompañará durante el trayecto.

Buscando la foto perfecta.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Cascada de la Cimbarra.

Sierra Morena, Andalucía, Spain

14 de enero de 2010

Un día nada habitual para ir de ruta, es jueves y salimos de Linares rumbo a la Cimbarra a las doce del mediodía. Día y horario atípicos, pero debemos de amoldarnos a las circunstancias que no nos dejan otra opción.

Dejamos la autovía y tomamos el desvío hacia Aldeaquemada. Circulamos por una estrecha carretera que serpentea a la vez que asciende. La sierra rebosa agua a raudales, llevamos un mes y medio de constantes lluvias.

Cuando vamos descendiendo encontramos unos operarios en mitad de la carretera. Uno de ellos, el que está más alejado de nosotros me hace señas. El que está más cerca me ignora, supuestamente es él el que me debe de dar el alto. Como veo que sucede algo extraño decido parar. Cinco segundos más tarde un enorme pino se desploma sobre la carretera. Con toda seguridad si no detengo el coche el pino hubiera caído sobre nuestras cabezas. Entre bromas comentamos que hemos vuelto a nacer.

Sendero de la Cimbarra.

Pasada Aldeaquemada cogemos una pista embarrada que paralela al río Guarrizas no acerca hasta la Cascada de la Cimbarra. El río va crecido. Nos damos cuenta de que en un punto se ha llegado a desbordar e inundar la pista. Afortunadamente ahora mismo podemos pasar con el coche sin mayor dificultad. Por fin dejamos el coche aparcado y nos ponemos a caminar.

Seguimos un pequeño sendero señalizado que rápidamente nos acerca hacia la cascada. Oímos el ruido del agua al caer. Todavía no vemos nada, pero el rugido del agua nos hace pensar que vamos a presenciar un gran espectáculo.

La impresionante Cascada de la Cimbarra.

El camino desciende un poco. Volvemos a ascender y nos acercamos a los miradores. Efectivamente lo que vemos impresiona. El Guarrizas sucumbe a la ley de la gravedad formando un impresionante torrente. Esto no tiene nada que ver con la cascada que vi cuando vine por primera y última vez hace seis años. Uno tras otro nos vamos asomando a los distintos miradores. No nos queremos perder ningún ángulo de la caída de agua.

El Guarrizas camino del Cimbarrillo.

Visto lo visto decidimos bajar para buscar el salto del Cimbarrillo. Con la cantidad de agua que lleva el río debe de estar espectacular.

Antes del descenso nos deleitamos con las vitas hacia el sur. Estamos en el interior de la enorme Sierra Morena. Esa gran sierra que comienza en Huelva y que termina prácticamente en Albacete. Esa sierra que históricamente fue refugio de bandoleros. Esa sierra que ahora llora de alegría por tanta lluvia recibida.

Sierra Morena.

Entre encinas y jaras bajamos hasta el área recreativa del Arroyo de Martín Pérez. Sólo llegar nos damos cuenta de que ese arroyo no baja como tal, si no como un río de caudal considerable.

Vemos mesas y decidimos que este es el lugar perfecto para comer. Ya son cerca de las tres. Comemos rápido  porque parados nos quedamos helados. Seguimos el sendero que va paralelo al arroyo.

El arroyo del Martín Pérez se desborda.

El arroyo va tan crecido que literalmente se ha comido la senda. El agua chorrea por doquier. Avanzamos como podemos entre vegetación típica de ribera. Cada vez es más complicado caminar sin senda. Además mas adelante sabemos que el camino vadea el río y con este caudal va a ser imposible cruzar. Decidimos dar la vuelta. Otro día le haremos la visita al Cimbarrillo.

Consecuencias de mes y medio de lluvia.

Aunque con cierto sabor agridulce volvemos a subir hasta la Cimbarra. Ahora vamos a descender a los pies de la cascada. Lo hacemos por un pequeño sendero empedrado. Desciende rápido. La humedad aquí abajo es altísima. Llegamos hasta los restos de un antiguo molino.  Un poco más abajo encontramos las ruedas que hace años hacía girar ese molino. El sonido es atronador. La pequeña senda muy resbaladiza. Enrique pierde el equilibrio y cae al suelo. Resbala a escasos tres metros de una caída libre al río, sin duda hoy un gran río de aguas bravas que lo hubiera arrastrado sin remedio. Enrique a vuelto a nacer por segunda vez en lo que llevamos de día.

La Cimbarra desde su base.

Tras el susto decidimos subir y volver al coche. Estos lugares no son muy seguros tras largos periodos de lluvia. Estamos rodeados de paredes verticales de las que no sería extraño que hubiera un desprendimiento. Además hoy ya hemos tentado demasiado a la suerte.

Un hombre y un destino.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Vistas desde el Tranco del Lobo

Sierra de Cazorla, Andalucía, Spain.

12 de diciembre de 2009.

Para realizar esta ruta he quedado con la gente del Foro de Cazorla. Hacía tiempo que no quedaba con algunos clásicos del foro como Julio, y además pude conocer a nuevos miembros como Raúl, Juan Diego o Andrés. Por si fuera poco, antes de empezar a caminar,  el amigo Torres me obsequió con una morcilla, cosecha de su propia  matanza, ¡mejor no se puede comenzar esta ruta!.

Hoy igual que hace 50 años.

Estamos en la Sierra del Pozo, una de las subsierras que forman la gran Sierra de Cazorla. Cerca de Pozo Alcón y junto el embalse de la Bolera empieza nuestra ruta de hoy. Dejamos los coches en la casa forestal del Molinillo, previamente hemos dejado otros vehículos cerca del Cortijo del Tío Clemente, donde terminará nuestra caminata.

El Molinillo es de esos lugares donde parece que el tiempo no pasa. Las puertas y ventanas de madera, las gallinas correteando, los pimientos puestos a secar en la ventana, la piara de cerdos en el corral. Todo un conjunto de detalles que hacen de esa vieja casa forestal una mina para los que nos gusta lo auténtico.

Detalles de una vida sencilla.

Comenzamos a caminar por la Cañada del Mesto en dirección norte.  Cruzamos el río Guadalentín por el puente de la Cerrada de la Herradura. El sol todavía está muy bajo,  caminamos por la sombra con un frío intenso. Vamos dejando atrás la cola del pantano de la Bolera con su viejo puente derruido. Andés y Hurón comienzan a darme sus pertinentes clases de repoblación botánica.

Puente de la "Cerrá de la Herradura".

Ascendemos. Andrés nos va contando viejas historias de la zona. Como aquella del Cortijo de los tontos con aquel tonto que decía – Tonto mi padre, tonto mi hermano y tonto yo… ¡todos tontos!-

Camina que te camina y charla que te charla acabamos llegando al Cortijo del Puntal de Ana María, del que quedan pocas paredes en pié. Nos asomamos al puntal y disfrutamos de la profundidad del valle. Al fondo, mirando al sur sigue dominando la vista Sierra Nevada, lástima que el sol nos ciegue cuando la miramos.

Tonto el que no se asome!!

Un helicóptero de 112 lleva un rato sobrevolando nuestras cabezas a poca altura, incluso lo vemos hundirse bajo nosotros en la profundidad del barranco. Sospechamos que está buscando a alguien accidentado y decidimos llamar al 112 y a la Guardia Civil por si necesitan algún tipo de apoyo por nuestra parte. Paradójicamente nadie sabe nada de lo que pueda estar haciendo ese helicóptero por aquí… tal vez simplemente estén dando un divertido paseo quemando queroseno a costa de los contribuyentes.

Helicóptero juguetón.

El siguiente cortijo que encontramos es el del Raso del Peral, tras este llegamos al Cortijo del Poyo. Aquí nos desviamos y dejamos la Cañada del Mesto para surcar viejas sendas casi perdidas que nos elevan todavía más sobre el curso del Guadalentín. Atravesamos un hermoso pinar con ejemplares Salgareños impresionantes. De vez en cuando nos vamos asomando a algunos salientes para disfrutar de las vistas.

Todavía nos queda algo de otoño.

Tras varias revueltas en el camino la cuesta se empina y a su vez el corazón se va acelerando. La hija de Julio, como de costumbre, ha impuesto su ritmo y nos lleva  a todos haciendo la goma. Me voy dando cuenta de que no habrá parada para desayunar y decido sacar el paquete de nueces peladas que sabiamente había comprado en el Mercadona un día antes.

Fotografía de Jose Manuel Torres Criado (Hurón)

Acabamos dejando el sendero y enfilamos un carril que en un falso llano nos sigue haciendo subir de cota. Encontramos a un cazador recechando, un forestal nos dice que vayamos con cuidado, que las armas las carga el diablo (nunca mejor dicho). Quizá mas bien el que debe de ir con cuidado es el cazador y su fiel guarda forestal. Hay que ser tonto para confundirnos con un muflón y pegarnos un tiro.

Tras dar alguna vuelta acabamos llegando al lugar y momento clave de la ruta. Decidimos parar por fin a comer, ¡mi estómago no se lo puede creer!. Le damos cuenta a los bocadillos y a las bebidas. Algunos nos acercamos al Tranco del Lobo para ver las vistas.

Por ahí no es Andrés.

Nos encontramos de frente con la Sierra de la Cabrilla, de la que guardo tan gratos recuerdos por lo espectacular de sus paisajes. Vemos como continúa el Guadalentín río arriba. Observamos el Banderillas. Disfrutamos en definitiva de la grandeza de estas sierras. Toda una suerte tenerla tan cerca de casa.

Al fondo la Cabrilla.

Sin mucho tiempo para el deleite emprendemos el camino de vuelta. Estamos en diciembre y las horas de luz son escasas, tenemos el tiempo bastante justo para llegar a los coches. Volvemos. Ahora nuestro telón de fondo vuelve a ser  Sierra Nevada. Un sol cada vez mas bajo nos recuerda que se nos acaba la luz para disfrutar del espectáculo.

La gran montaña del sur.

Volvemos a cruzar el extenso pinar. Cogemos una pista que nos llevará de bajada definitivamente hacia el cortijo del Tío Clemente. Hemos llegado. Es casi de noche y todavía hay que rescatar el resto de los coches. Ha sido un buen día de sierra.

Toda una vida juntos.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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