Primeros rayos de sol del día sobre el Montgó

Serra del Montgó, Pais Valencià

26 de junio de 2010

El Montgó es un símbolo casi sagrado de la comarca de la Marina Alta. Con su disposición alargada, esta montaña emerge entre las llanuras costeras y se yergue como un faro para orientar a marineros y caminantes.  El Montgó se nos presenta en el día de hoy como un espléndido mirador al mar Mediterráneo, el cual queda a sólo tres kilómetros en línea recta desde su cima.

El Montgó visto desde los viñedos de su vertiente sur

Como ya estamos en junio -fecha en la que normalmente ya he terminado la temporada de caminata-, Dani y yo nos pegamos un buen madrugón para intentar estar a los pies del Montgó justo cuando amanezca.  Sabemos que en esta época, el calor aprieta de valiente por estas latitudes y, además, tenemos en mente hacer una segunda ruta por la tarde -pobres ilusos-.

Les Planes

Gracias a las indicaciones en rumano -si, si, en rumano he dicho- del GPS de Dani, nos perdemos varias veces y acabamos viendo un escaparate de coches de época en Pedreguer. Tras perdernos un par de veces más, preguntamos a un amable policía municipal en Xàbia que nos indica por donde debemos llegar hasta el punto de partida. Finalmente, cuando comenzamos la caminata, Don Lorenzo ya lleva un buen rato impartiendo su particular justicia.

Comienza nuestro sendero

Caminamos por Les Planes -las llanuras-, hasta la base del macizo. La montaña se nos muestra monolítica entre la llanura, y un cielo que a su vez nos recibe de lo más fotogénico, me deleito con las fotos.  Sudamos y sudamos. Según ascendemos ganamos vistas al mar. Tras nosotros queda una llanura asolada por incendios y acosada por los especuladores urbanísticos. La tierra, termina en el Cap de Sant Antoni -Cabo de San Antonio-  y allí se precipita en acantilados de setenta metros hasta el Mare Nostrum.

Camino de la cima

Alcanzamos la carena de la montaña, un cartel nos advierte que nos introducimos en un sendero peligroso -a mi no me lo pareció tanto-. Llegamos a un vértice geodésico que encontramos adornado con una bandera republicana. Estamos a sólo 754 metros, pero las vistas son increibles. Vemos la costa y la mar, una mar quieta, como decía la canción de Paco Muñoz.  Vemos las montañas del interior, la Bèrnia, Aitana, Puig Campana, etc.  no falta a la cita ni mi querido Benicadell. Por desgracia, aunque la visibilidad es buena, no es lo suficiente como para que nuestra vista alcance las Pitiusas.

La Bèrnia y el Puig desde el Montgó

Hoy no hay prisas, nos sentamos frente al mar y desayunamos sosegadamente. Tenemos Dénia a nuestros pies, vemos llegar el ferry de las Baleares y me acuerdo del amigo Saqura.  Dani, después de escapar de un nido de arañas se las ve con otro extraño insecto volador que se estampa agresivamente sobre él al más puro estilo de los kamikaze japoneses.

La mar quieta

Miramos de reojo la Creu de Dénia y pensamos que para qué vamos a volver por el mismo sitio, pudiendo dar un rodeo y visitar la parte más occidental de la montaña. Dicho y hecho, nos ponemos de nuevo las mochilas y nos encaramamos a esa cruz. Estamos en otro bonito mirador a la ciudad de Dénia y -por desgracia- a la aberración que forman sus urbanizaciones pegadas a ladera norte de Montgó.

En la Creu de Dénia

Buscamos la bajada hacia el Racó de Bou. Atravesamos un auténtico bosque de margallons -palmitos-. Llegamos a un collado, desde el que nos lanzamos prácticamente en un salto al vacío por una increíble senda de herradura que nos baja casi hasta Dénia. Ahora si pica el sol con todas sus fuerzas. La ruta está siendo muy dura, entre otras cosas porque el suelo que llevamos pisando todo el día es muy pedregoso.  Las plantas de los pies y las articulaciones sufren muchísimo.

Al fondo el Golfo de Valencia, en primer plano el Golfo de Dani.

Llegamos a un viejo carril que llaneando nos devuelve poco a poco hasta el coche. Son ya cerca de nueve horas de pateo bajo el sol y todavía no hemos comido. Este carril se nos hace eterno y además se nos van los ojos a las piscinas de los cientos de chalets que vemos bajo nosotros -¡mi reino por un chapuzón!-.  En una par de repechos más pasamos la Cova del Camell y llaneamos de nuevo por Les Planes para volver  hasta el aparcamiento.

Flor de la chumbera.

Hace ya un par de horas que hemos descartado subir esa misma tarde al Penyal d’Ifach, más teniendo en cuanta que el día anterior nos habíamos chupado una veintena de kilómetros por la Solana de Beneixama y al día siguiente pensamos hacer otra integral por la Sierra de Cid.

Decidimos aplicar -sin que sirva de precedente- la sensatez y después de una comida de bocata en el cabo de San Antonio, nos bajamos a tomarnos un par de granizados de limón y un helado de turrón en la playa del Arenal de Xàbia. Desde luego, esto de rutear junto al mar tiene sus recompensas.

Picnic junto al faro de Sant Antoni

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

fotos

text en valencià

© Jordi Flores Casasempere

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Acantilados de Serra Gelada

Serra Gelada, Pais Valencià

9 de junio de 2010

No todos los días se tiene la oportunidad de comenzar una caminata en un pueblo noruego y terminarla en una ciudad británica. Seguramente se trate de una exageración, pero bien es cierto que esta ruta tiene su inicio en la playa del Albir -toda una colonia noruega- y finaliza en Benidorm -ciudad de ocio por excelencia para los británicos-.

Através de los pinares de costa

Hacía años que le tenía el ojo echado a esta sierra que, sorprendentemente, se ha escapado por los pelos del desmadre urbanístico de la costa valenciana. Para descubrirla, optamos por realizar una travesía integral de noreste a suroeste.

Faro de l'Albir

A las  8 de la mañana ya hemos dejado un coche en Benidorm y nos hemos trasladado hasta la playa de l’Albir para empezar a caminar. Mi madrugón no tiene mucho mérito, puesto que me he hospedado en Benidorm, pero Carles y Dani vienen desde Alcoi. Saben que mis obligaciones familiares me exigen una pronta vuelta al hotel y acceden a la hora de salida que yo he “impuesto”. Eso es ser unos buenos amigos. Gracias.

Dani, Carles y el Mediterráneo.

Lo transitado del recorrido en sus primeros metros nos anima a ponernos en marcha cuanto antes. Por suerte -o por desgracia- pronto nos desviamos del camino que sigue la gente y nos quedamos solos entre un pinar con vistas al Puig Campana, Ponoig y la Sierra de Bèrnia. Aunque no lo parezca la senda es bastante exigente, no en vano en poco tiempo alcanzamos los 433 metros del alto del Gobernador. Además padecemos una terrible humedad que nos hace sudar de lo lindo.

Alt del Gobernador

Desde el vértice geodésico y recibiendo una buena dosis de radiación de las antenas nos paramos a divisar la inmensidad del mar. Lamentablemente la visibilidad es muy mala y además, vemos como poco a poco se va acercando cada vez más bruma hasta la costa. Vemos el faro del Albir allá abajo, a nuestros pies. Observamos Altea y su bahía. No cabe duda de que este sería un balcón privilegiado para divisar el desembarco de Baptista Basset en 1704 para organizar el ejercito que poco después tomaría la ciudad de Denia durante la guerra de Sucesión.

Carles desafiando al vértigo.

A partir de ahora el mar será nuestro compañero durante toda la ruta. Hacemos toda la ruta cresteando la sierra en un continuo y exigente sube y baja. Disfrutamos con las vistas. Nos vamos asomando a los cortados de más de trescientos metros. Vemos como la bruma se nos echa encima y por momentos tapa los picos de la cresta. Oímos el sonido de las olas rompiendo contra la roca. Aprovechamos la sombra de los pinos para descansar y beber.

L'Illa Mitjana, -la Isla Mediana-

Han pasado ya unas horas desde nuestra salida desde el Albir y el hambre nos aprieta. Paramos en un lugar inmejorable, sentados frente al mar. Bajo nosotros la illa mitjana. Pasan las gaviotas y las golondrinas. Charlamos sobre el tiempo que hacía que no hacíamos los tres una ruta juntos, quizá 10 años. Ya se hechaba de menos.

Yo me giro y miro tierra adentro, diviso  el enorme Puig Campana, ayer estuve sobre esa mole caliza. Miro de reojo el Ponoig, mañana será el día para cabalgar sobre ese león dormido.

Mediterráneo.

Ya queda menos para que termine la travesía. Comienzan a asomar los rascacielos de Benidorm. Es un final atípico para una ruta de montaña. El contraste es brutal: Mar, montaña y urbe se funden en el paisaje.

El inconfundible perfil de Benidorm.

Llegamos a la cruz de Benidorm. Dedicamos unos minutos a leer las estampitas, placas y recordatorios que la gente a ido dejando pegados a ella. Este es un mirador excepcional a las playas y la ciudad.  Sólo nos queda bajar hasta las proximidades de la avenida del Mediterráneo dónde hemos dejado el otro coche. Descendemos por una carreterita asfaltada. Poco a poco nos introducimos en la ciudad, pasa un autobús, el trayecto de la línea lo dice todo: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara pero hermosa esta de hoy, llena de contrastes.

Creu de Benidorm.

Vista aérea de la ruta

fotos

text en valencià

No tots els dies es té l’oportunitat de començar una caminada en un poble noruec i acabar-la en una ciutat britànica. Segurament es tracte d’una exageració, però bé és cert que aquesta ruta té el seu inici a la platja del Albir-tota una colònia noruega-i finalitza a Benidorm-ciutat d’oci per excel.lència per als britànics-.

Feia anys que li tenia l’ull posat a aquesta serra que, sorprenentment, s’ha escapat pels pèls del descontrol urbanístic de la costa valenciana. Per descobrir-la, vam optar per realitzar una travessia integral de nord-est a sud-oest.

A les 8 del matí ja hem deixat un cotxe a Benidorm i ens hem traslladat fins a la platja de l’Albir per començar a caminar. El meu matinada no té gaire mèrit, ja que m’he allotjat a Benidorm, però Carles i Dani vénen des d’Alcoi. Saben que les meves obligacions familiars em exigeixen una ràpida tornada a l’hotel i accedeixen a l’hora de sortida que jo he “impost”. Això és ser uns bons amics. Gràcies.

El transitat del recorregut en els seus primers metres ens anima a posar-nos en marxa com més aviat millor. Per sort-o per desgràcia- pronte ens desviem del camí que segueix la gent i ens quedem sols entre un pinar amb vistes al Puig Campana, Ponoig i la Serra de Bèrnia. Encara que no ho semble el camí és bastant exigent, no en va en poc temps arribem als 433 metres de l’alt del Governador. A més patim una terrible humitat que ens fa suar de valent.

Des del vèrtex geodèsic i rebent una bona dosi de radiació de les antenes ens parem a veure la immensitat del mar. Lamentablement la visibilitat és molt dolenta i a més, veiem com a poc a poc es va acostant cada vegada més boira fins a la costa. Veiem el far de l’Albir allà baix, als nostres peus. Observem Altea i la seva badia. No hi ha dubte que aquest seria un balcó privilegiat per veure el desembarcament de Baptista Basset el 1704 per organitzar l’exèrcit que poc després prendria la ciutat de Dénia durant la guerra de Successió.

A partir d’ara el mar serà el nostre company durant tota la ruta. Fem tota la ruta crestejant la serra en un continu i exigent puja i baixa. Gaudim amb les vistes. Ens anem traient als tallats de més de tres-cents metres. Veiem com la boira se’ns tira a sobre i per moments tapa els pics de la carena. Sentim el so de les onades trencant contra la roca. Aprofitem l’ombra dels pins per descansar i beure.

Ja han passat unes hores des de la nostra sortida des de l’Albir i la fam ens estreny. Parem en un lloc immillorable, asseguts davant del mar. Sota nosaltres la illa mitjana. Passen les gavines i les orenetes. Xerrem sobre el temps que feia que no fèiem els tres una ruta junts, potser 10 anys. Ja es troba a faltar.

Jo em gire i mire terra endins, albire l’enorme Puig Campana, ahir vaig estar sobre aquesta mola calcària. Mire de reüll el Ponoig, demà serà el dia per cavalcar sobre aquest lleó adormit.

Ja queda menys perquè s’acabe la travessa. Comencen a treure els gratacels de Benidorm. És un final atípic per a una ruta de muntanya. El contrast és brutal: Mar, muntanya i urbs es fonen en el paisatge.

Arribem a la creu de Benidorm. Dediquem uns minuts a llegir les estampetes, plaques i recordatoris que la gent ha anat deixant enganxats a ella. Aquest és un mirador excepcional a les platges i la ciutat. Només ens queda baixar fins a les proximitats de l’avinguda de la Mediterrània on hem deixat l’altre cotxe. Descendim per una carretereta asfaltada. A poc a poc ens introduïm a la ciutat, passa un autobús, el trajecte de la línia ho diu tot: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara però bonica aquesta d’avui, plena de contrastos.

Camino de les Juvees

Vall de Laguar, Pais Valencià

1 de mayo de 2010

La Vall de Laguar es un valle que se abre hacia el mar que se compone principalmente de tres núcleos habitados: Campell, Fleix y Benimaurell. El valle, flanqueado por la Serra del Cavall Verd y la Serra del Migdia, lo forma el rio Ebo o Girona en su transcurrir camino de la mar. El tramo más cerrado y violento del valle es el denominado Barranc de l’Infern.

La Vall de Laguar fue el último reducto de moriscos valencianos antes de su expulsión en 1609. Se estima que se desterró al noventa por cien de los pobladores de estas tierras, lo que da una idea de la  importancia histórica y de la influencia árabe en las montañas del norte de Alicante.

Desde Fleix y Benimaurell existe una red de antiguos caminos de herradura que nos permite acercarnos a los viejos poblados de les Juevees que quedan a la otra parte del barranco.

Señalización PR-CV-147

Hacía años que no caminábamos juntos Dani y yo, siempre es un placer volver a pisar montaña con los viejos amigos. Llegamos a Fleix en coche con muchas ganas de caminar. Todavía no hemos aparcado y comienza a llover. Nos tememos lo peor, puesto que estamos en la zona con mayor pluviosidad de todo el País Valenciano. Esperamos un poco hasta que el astro rey empuja lo suficiente como para que deje de llover.

Font Grossa

Con olor a tierra mojada caminamos hasta la Font Grossa, donde paramos para echar un vistazo al lavadero. Enseguida enfilamos la senda de herradura que escalón tras escalón lleva camino del cauce del río Ebo. En total dicen que serán 6.873 escalones los que subamos o bajemos durante nuestro recorrido de hoy.

Los primeros escalones.

Cruzamos el Forat y el cauce seco del barranc del Salt. Atravesamos el agujero en la roca que nos facilita la bajada y continuidad por esta maravilla de sendero. Alucinamos con la vista de esta impresionante obra de ingeniería realizada por nuestros antepasados.  Finalmente llegamos al pedregoso cauce del rio Ebo. Seco, sin una gota de agua muy lejos de ese río  peligroso en el que se torna  en caso de tormenta o gota fría.

Cruzando el Forat

Camino de bajada al Barranc de l'Infern desde el Forat

Aprovechando esa sequedad del cauce nos acercamos río abajo hasta el estrecho de Isbert, donde descubrimos ese muro esteril de hormigón que es la fracasada presa de Isbert. No hay duda de que teóricamente era un sitio inmejorable para emplazar una presa, pero les faltó un estudio geotécnico riguroso del subsuelo. Tal como ya  vaticinaba Cavanilles en el siglo XVIII, el agua embalsada se filtra por el subsuelo y la presa no sirve para nada. En cualquier caso el estrecho es un lugar impresionante que merece la pena visitar.

Estret d'Isbert

Volvemos por donde habíamos venido y buscamos de nuevo nuestras queridas escaleras. Seguimos zigzagueando por un paisaje humanizado pero abandonado. Llaman la atención las terrazas para el cultivo. Sorpende encontrar al pie del camino una joven parra con sus incipientes racimos de uva.

Parral a pié de camino

La senda sube con fuerza, el sol aprieta y además hay mucha humedad en el ambiente debido a la proximidad del mar. Llegamos al Pou de Juvea, un pozo de agua del que gracias a una pequeña bomba manual podemos beber de sus frescas aguas. Es un buen lugar para recuperar fuerzas pero en esta ocasión nosotros preferimos pasar de largo.

Pou de Juvea

Llegamos a les Juvees d’Enmig. Un viejo grupo de casas que poco a poco se están recuperando. Antaño aquí existía una colonia hippie. Por lo que vemos en la decoración exterior de algunas casas algo queda de aquel espíritu.

Me doy cuenta de que hemos escogido una época excelente para hacer este camino. Las flores nos rodean durante todo el trayecto, dando un toque de color a nuestro caminar.

La Primavera se muestra en su máximo esplendor.

Nos desviamos por unos campos de almendros. Volvemos a nuestra senda de herradura. Ahora descendemos de nuevo hacia el barranco.  Llegamos a la font de Reinós, que brota con un buen caudal. Un poco más abajo  de la fuente decidimos hacer una parada para comer. Escogemos un lugar algo apartado del camino y nos comemos los bocatas.

Bajando a la Font de Reinós.

Barranc de l'Infern

Cuando ya estamos con los postres vemos asomar tras la sierra del Cavall Verd unos negros nubarrones. A los cinco minutos el primer relámpago con su correspondiente trueno. No hay tiempo para tertulias de “sobremesa”. Hay que bajar rápido para cruzar el barranco antes de que comience a llover. Es justo cuando estamos en el cauce cuando caen las primeras gotas.

El cielo se desploma

Volvemos a subir. El agua aprieta, se multiplican los truenos y relámpagos. Sacamos los impermeables y pongo a cobijo la cámara de fotos. Comienza a soplar el viento con mucha violencia. Ahora hace frío. Es increíble como han cambiado las condiciones en sólo quince minutos. Adelantamos a gente con niños que no llevan impermeable. Por sus caritas deducimos que lo  están pasando bastante mal. Justo a la altura de les Juvees de d’Alt cae granizo y el viento es huracanado. Definitivamente estamos en al Barranco del Infierno.

Saliendo del Infierno

Nuestra senda se convierte en un río por el que discurre el agua que sigue cayendo con fuerza. Volvemos a bajar para sortear otro barranco. Nos está impresionando esta demostración de fuerza de la naturaleza que, a pesar de su virulencia queda muy lejos de los brutales temporales de gota fría que tantas desgracias a causado en esta tierra.

Belleza mojada

Ascendemos revuelta tras revuelta. El temporal amaina y nos da un breve respiro que aprovecho para hacer alguna foto con más tranquilidad. Llegamos a la Font dels Olbis. Seguimos caminando hasta  Benimaurell donde encontramos otro lavadero. Sigue lloviendo pero no nos importa, queda poco para llegar al coche y además, con la lluvia  los colores del paisaje son distintos. Realmente somos unos privilegiados.

Lavadero de Benimaurell

Perfil de la ruta

Vista aérea de la ruta

Algunos enlaces interesantes a tener en cuenta:

- La ruta en el blog de Fernando Prieto: LinkAlicante

- La masacre del Cavall Verd, en El País

fotos

text en valencià

La Vall de Laguar és una vall oberta al mar que es compon principalment de tres nuclis habitats: Campell, Fleix i Benimaurell. La vall, flanquejat per la Serra del Cavall Verd i la Serra Grossa, el forma el riu Ebo o Girona en el seu transcórrer camí de la mar. El tram més tancat i violent de la vall és l’anomenat Barranc de l’Infern.

La Vall de Laguar va ser l’últim reducte de moriscos valencians abans de la seva expulsió el 1609. S’estima que es va desterrar al noranta per cent dels pobladors d’aquestes terres, el que dóna una idea de la importància històrica i de la influència àrab en les muntanyes del nord d’Alacant.

Des de Fleix i Benimaurell hi ha una xarxa d’antics camins de ferradura que ens permet acostar-nos als vells poblats de les  Juvees que queden a l’altra part del barranc.

Feia anys que no caminàvem junts Dani i jo, sempre és un plaer tornar a trepitjar muntanya amb els vells amics. Arribem a Fleix en cotxe amb moltes ganes de caminar. Encara no hem aparcat i comença a ploure. Ens temem el pitjor, ja que som a la zona amb major pluviositat de tot el País Valencià. Esperem una mica fins que l’astre rei empeny prou com perquè deixe de ploure.

Amb olor de terra mullada caminem fins la Font Grossa, on parem per fer una ullada al safareig. De seguida enfilem el camí de ferradura que graó després graó porta camí de la llera del riu Ebo. En total diuen que seran 6.873 esglaons els que pugem o baixem durant el nostre recorregut d’avui.

Creuem el Forat i el llit sec del barranc del Salt. Travessem el forat a la roca que ens facilita la baixada i continuïtat per aquesta meravella de sender. Al.lucinem amb la vista d’aquesta impressionant obra d’enginyeria realitzada pels nostres avantpassats. Finalment arribem al pedregós llit del riu Ebo. Sec, sense una gota d’aigua molt lluny d’aquest riu perillós en el qual es torna en cas de tempesta o gota freda.

Aprofitant aquesta sequedat de la llera ens acostem riu avall fins a l’estret d’Isbert, on descobrim el mur estèril de formigó que és la fracassada presa d’Isbert. No hi ha dubte que teòricament era un lloc immillorable per citar una presa, però els va faltar un estudi geotècnic rigorós del subsòl. Tal com ja vaticinava Cavanilles al segle XVIII, l’aigua embassada es filtra pel subsòl i la presa no serveix per a res. En qualsevol cas l’estret és un lloc impressionant que val la pena visitar.

Tornem per on havíem vingut i busquem de nou les nostres estimades escales. Seguim zigzaguejant per un paisatge humanitzat però abandonat. Criden l’atenció les terrasses per al cultiu. Sorpendre trobar al peu del camí una jove parra amb els seus incipients raïms de raïm.

La senda puja amb força, fa calor i a més hi ha molta humitat en l’ambient a causa de la proximitat del mar. Arribem al Pou de Juvea, un pou d’aigua del que gràcies a una petita bomba manual podem beure de les seves fresques aigües. És un bon lloc per recuperar forces però en aquesta ocasió nosaltres preferim passar de llarg.

Arribem a les Juvees d’Enmig. Un vell grup de cases que a poc a poc s’estan recuperant. Antany aquí hi havia una colònia hippy. Pel que veiem en la decoració exterior d’algunes cases alguna cosa queda d’aquell esperit.

M’adone que hem escollit una època excel lent per fer aquest camí. Les flors ens envolten durant tot el trajecte, donant un toc de color al nostre caminar.

Ens desviem per uns camps d’ametllers. Tornem a la nostra camí de ferradura. Ara descendim de nou cap al barranc. Arribem a la font de Reinós, que brolla amb un bon cabal. Una mica més avall de la font decidim  fer una parada per menjar. Escollim un lloc una mica apartat del camí i ens mengem els entrepans.

Quan ja estem amb les postres veiem treure després de la serra del Cavall Verd uns negres núvols. Als cinc minuts el primer llamp amb el seu corresponent tro. No hi ha temps per tertúlies de “sobretaula”. Cal baixar ràpid per creuar el barranc abans que comenci a ploure. És just quan estem en el llit quan cauen les primeres gotes.

Tornem a pujar. L’aigua prem, es multipliquen els trons i llamps. Traiem els impermeables i pose a recer la càmera de fotos. Comença a bufar el vent amb molta violència. Ara fa fred. És increïble com han canviat les condicions en només quinze minuts. Avancem a gent amb nens que no porten impermeable. Per les seves caretes deduïm que ho estan passant bastant malament. Just a l’altura de les Juvees de d’Alt cau pedra i el vent és huracanat. Definitivament estem en al barranc de l’Infern.

La nostra senda es converteix en un riu pel qual discorre l’aigua que segueix caient amb força. Tornem a baixar per esquivar un altre barranc. Ens està impressionant aquesta demostració de força de la natura que, malgrat la seva virulència queda molt lluny dels brutals temporals de gota freda que tantes desgràcies a causat en aquesta terra.

Ascendim revolta després revolta. El temporal amaina i ens dóna un breu respir que aprofite per fer alguna foto amb més tranquil.litat. Arribem a la Font dels Olbis. Seguim caminant fins Benimaurell on trobem un altre safareig. Segueix plovent però no ens importa, queda poc per arribar al cotxe i a més, amb la pluja els colors del paisatge són diferents. Realment som uns privilegiats.

Sierra del Cabeçó d'Or

Sierra del Cabeçó d’Or, Pais Valencià, Spain

2 de mayo de 2010

Hablar de la sierra del Cabeçó d’Or (Cabezo de Oro) es hablar de una de las montañas “míticas” para los montañeros de Alicante capital. Por otra parte el Cabeçó siempre fue como un faro sin luz con el que los pescadores hacían sus triangulaciones para localizar los caladeros.

El origen de su nombre tiene varias teorías. Hay quien asegura que en ella existe un tesoro enterrado, otros dicen que el nombre viene del color dorado que desprende la montaña en las puestas de sol. Quizá la teoría mas fiable es que se hiciera una mala traducción fonética del nombre “Ur” (agua), que es como llamaban a esta montaña los íberos, esta sierra siempre ha sido muy rica en agua. Los árabes respetaron ese topónimo, pero los cristianos, tras la reconquista debieron confundir Ur con Or y transformaron la Sierra del Agua en la Sierra del Oro.

Uno de los ojos del Cabeçó.

Este podría ser, un ejemplo de como un bonito y apacible día primaveral se torna en pocos minutos en un día frío, en el que la niebla envuelve por completo una montaña a la que un servidor pretendía subir y disfrutar de sus magníficas vistas a buena parte de la costa e interior de la provincia de Alicante. Como se suele decir… ¡¡mi gozo en un pozo!!

Subiendo por la cara de Levante.

La subida es exigente. Partimos de unos 500 msnm y deberémos llegar hasta los 1205 de la cumbre. Las primeras rampas duras no se hacen esperar y me enfrento a ellas con decisión. Comienzo a sudar de manera desproporcionada, el mar no está lejos y la humedad es alta. Sudo hasta el punto de que me tengo que quitar las gafas de sol porque se me empañan continuamente.

Por una bonita senda acabo llegando a la casa y el pozo del nieve del Polzet. Un pozo pequeño pero que da fe de que antaño aquí la nieve no era un invitado extraño.

Casa del Polzet.

Casi sin darme cuenta, la niebla producida por la bruma del mar está invadiendo la montaña y en pocos minutos no puedo ver mas allá de 50 metros. En cualquier caso, ya que he llegado hasta aquí decido seguir hasta el vértice geodésico.

La senda es preciosa, hago alguna pequeña trepada en el llamado “Paso Hilary” y alcanzo la cresta de la montaña. En el vértice me junto con un par de montañeros de Castalla a los que saludo, me invitan a desayunar pero no acepto porque llevo prisa y todavía quiero “ver” otra parte de la sierra.

1205 msnm

Bajo ahora por otra senda. Por una parte me fastidia esto de la niebla, pero por otra no puedo negar que la montaña adquiere un aire misterioso que me cautiva. Por si fuera poco, estamos en primavera y abundan las flores, la mezcla es explosiva y disfruto haciendo fotos.

Primavera.

Después de mil zigzags llego a la masía del Racó de Seba. Un sitio estupendo en el que se respira paz, parece mentira que estemos tan cerca de los ajetreos del turismo masivo de la costa. Unos metros más tarde ¡sorpresa!… me encuentro de nuevo con mis amigos de Castalla que bajaban por el pedregal haciendo casi un recto desde la cumbre. Hacemos el camino de vuelta juntos tranquilamente, comentando lo sorprendente de esta sierra que ellos tampoco conocían y que sin duda hay que volver a pisar.

Mas del Racó de Seba.

Ya en los últimos metros de nuestro recorrido aparece un helicóptero de la Guardia Civil con el grupo de rescate de montaña, ya en la carretera otros seis coches de la Guardia Civil y una ambulancia. Preguntamos preocupados a que se debe tanto movimiento y nos comentan que otro coche de la benemérita se ha despeñado por un terraplén de 100 metros y que andan al rescate de los compañeros. Desde luego hacer rutas por Alicante es como abrir una caja de sorpresas… nunca sabe uno lo que se puede encontrar.

Dejo la montaña viéndola sumergida en la niebla. Me propongo volver pronto para visitar su otro gran tesoro… las Cuevas del Canelobre.

El Cabeçó sumergido en la niebla.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

text en valencià

Parlar del la serra del Cabeçó d’Or  és parlar d’una de les muntanyes “mítiques” per als muntanyencs d’Alacant capital. D’altra banda el Cabeçó sempre va ser com un far amb què els pescadors feien els seus triangulacions per localitzar els caladors.

L’origen del seu nom té diverses teories. Hi ha qui assegura que hi ha un tresor enterrat, altres diuen que el nom ve del color daurat que desprèn la muntanya en les postes de sol. Potser la teoria més fiable és que es fes una mala traducció fonètica del nom “Ur” (aigua), que és com anomenaven a aquesta muntanya dels ibers, aquesta serra sempre ha estat molt rica en aigua. Els àrabs van respectar aquest topònim, però els cristians, després de la reconquesta devien confondre Ur amb Or i van transformar la Serra de l’Aigua a la Serra de l’Or

Aquest podria ser, un exemple de com un bonic i tranquil dia primaveral es torna en pocs minuts en un dia fred, en què la boira envolta per complet una muntanya a la qual un servidor pretenia pujar i gaudir de les seves magnífiques vistes a bona part de la costa i interior de la província d’Alacant. Com se sol dir … ¡¡El meu goig en un pou!!

La pujada és exigent. Partim d’uns 500 msnm i haurem arribar fins als 1.205 de la cimera. Les primeres rampes dures no es fan esperar i m’enfronto a elles amb decisió. Començo a suar de manera desproporcionada, la mar no està lluny i la humitat és alta. Sudo fins al punt que m’he de treure les ulleres de sol per que se’m entelen contínuament.

Per una bonica senda acabe arribant a la casa i el pou del neu del Polzet. Un pou petit però que dóna fe que abans aci la neu no era un convidat estrany.

Quasi sense adonar-me’n, la boira produïda per la boira del mar està envaint la muntanya i en pocs minuts no puc veure més enllà de 50 metres. En qualsevol cas, ja que he arribat fins aquí decideix seguir fins el vèrtex geodèsic.

La senda és preciosa, faig alguna petita grimpada en l’anomenat “Pas Hilary” i arribe la cresta de la muntanya. Al vèrtex em junte  amb un parell de muntanyencs de Castalla als quals salude, em conviden a esmorzar però no accepte perquè porte pressa i encara vull “veure” una altra part de la serra.

Baixe ara per una altra via. D’una banda em fastigueja això de la boira, però per altra no puc negar que la muntanya adquireix un aire misteriós que em captiva. Per si fos poc, estem a la primavera i abunden les flors, la barreja és preciosa i disfruto fent fotos.

Després de mil ziga-zagues arribe a la mas del Racó de Seba. Un lloc fantàstic on es respira pau, sembla mentida que estiguem tan a prop del enrenou del turisme massiu de la costa. Uns metres més tard sorpresa! … em trobe de nou amb els meus amics de Castalla que baixaven pel pedregar fent quasi un recte des del cim. Fem el camí de tornada junts tranquilament, comentant el sorprenent d’aquesta serra que ells tampoc coneixien i que sens dubte cal tornar a trepitjar.

Ja en els últims metres del nostre recorregut apareix un helicòpter de la Guàrdia Civil amb el grup de rescat de muntanya, ja a la carretera sis cotxes de la Guàrdia Civil i una ambulància. Preguntem preocupats a què es deu tant moviment i ens comenten que un altre cotxe de la benemèrita s’ha estimbat per un terraplè de 100 metres i que van al rescat dels companys. Per descomptat, fer rutes per Alacant és com obrir una caixa de sorpreses … mai sap un el que es pot trobar.

Gorg del Salt

Barranco de la Encantada, Planes, Pais Valencià

21 de abril de 2010

Con la cabeza puesta en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi que comienzan esta misma tarde, aprovecho la mañana para dar un paseo por mi tierra. Visito el Barranc de l’Encantada partiendo desde el pueblo de Planes. Voy bien provisto de comida con dos buenos trozos de “Coca en Tomaca” que he comprado hace unos minutos en la panadería Sofía de Alcoi. Sin embargo no llevo agua, tan solo un triste zumo es mi provisión de líquido. He subestimado la ruta en este sentido y es algo de lo que más tarde me acabaré arrepintiendo.

Planes.

Para empezar no está de más explicar de donde le viene ese bonito nombre al barranco. Estamos en tierra morisca por excelencia, tras su expulsión muchos moriscos no pudieron llevar consigo todos sus bienes y se dice que algunos enterraron sus tesoros, confiados en que pronto podrían volver a recuperarlos. Cuenta la leyenda que cada cien años una joven mora se aparece a algunos pastores y moradores del lugar y les ofrece la posibilidad de escoger entre ella misma o un preciado tesoro escondido bajo las cristalinas aguas del barranco. Sin embargo sólo el que se olvide de la avaricia y escoja a la joven será guiado hasta el tesoro.

Acueducto de Planes.

En el punto de inicio, el lavadero de Planes, le doy cuenta al primer trozo de coca con tomate. Desayuno junto a la fuente y un bonito acueducto del siglo XV todavía en uso.

Me dirijo hacia la ermita del pueblo y subo por el Vía Crucis. El ascenso es corto pero muy exigente. Arriba disfruto de unas bonitas vistas tanto del pueblo con su castillo como del embalse de Beniarrés  que luce lleno ante mi. Tras el pantano,  la Sierra del Benicadell, a su izquierda la de Mariola dominada por  el Montcabrer. Diviso tambien la Font Roja y la Serreta. Mucho más cerca, ya pegada a Planes,  se levanta la Sierra de Almudaina.

Subida a la ermita.

Por una serie de pequeñas pistas asfaltadas y carriles agrícolas me acerco hasta el cauce del Río Encantada. El paseo, a pesar de los tramos de asfalto, es agradable sobretodo en estas fechas en las que los cerezos están en plena floración.

Cerezo en flor.

Por fin llego al Gorg del Salt. Un bonito salto de agua que cae sombre una poza de generosas dimensiones. En un día tranquilo como hoy es un sitio idílico donde le doy cuenta al segundo trozo de coca. Observo las pintadas en la roca, sin duda el mayor enemigo de este paraje es que se puede llegar en coche hasta el mismo.

Gorg del Salt.

Sigo mi camino para adentrarme ya por senda en el verdadero Barranc de l’Encantada, aquí el río es una sucesión de pozas y pequeños saltos de agua, que en un buen año de lluvias como este se hacen de lo más vistosas.

Primer molino y algunas pozas.

Paso un viejo molino y llego hasta otro. Aquí está el tramo más angosto del barranco. El río queda encajonado y en un salto de agua se precipita hasta una zona que sólo es accesible a nado.

El rincón más emblemático del barranco.

Al fondo de la “cerrada” vislumbro un lugar  precioso al que llego dando un buen rodeo. La bajada es costosa, la senda es estrecha y cruza zonas de mucha maleza. Pero merece la pena bajar, puesto que el lugar está a la altura de lo que yo esperaba. Es imposible ver el salto de agua de la otra parte del estrecho sin bañarse. La verdad es que aunque el sol aprieta, no es el día apropiado para ello.

Río Encantada.

Volviendo a la senda principal sigo bordeando el barranco. En el punto más alto tengo una panorámica exquisita del barranco que se desvía buscando su salida al Valle del Serpis.Termina la senda y vuelvo a Planes de nuevo por  una pista rural asfaltada llena de casas de campo.

Buscando el valle del Serpis.

Una vez en Planes, subo al castillo para ver las vistas al zigzag del Via Crucis de la ermita. Por las bonitas calles del pueblo me cruzo con la señora Josefa, que en un bonito rincón, en la puerta de su casa me cuenta que ha sido un año de mucha lluvia, y que se le están estropeando las paredes de su rinconcito por la humedad, y que a ver si para el buen tiempo pudiera pintar, que con todo blanco, ese, su rincón, si está bonito de verdad, y que ahí está ella tan a gusto haciendo punto.

Esperemos que Josefa y sus paisanos sigan muchos años disfrutando de la enorme calidad de vida que tienen estos pequeños pueblos de la comarca del Comtat.

Josefa en su rincón.

Perfil de la ruta.

La ruta desde el aire.

fotos

Text en Valencià

Amb el cap posat en les festes de Moros i Cristians d’Alcoi que comencen aquesta mateixa tarda, aprofite el matí per fer una passejada per la meua terra. Visite el Barranc de l’Encantada partint des del poble de Planes. Vaig bé proveït de menjar amb dos bons trossos de “Coca en Tomaca” que he comprat fa uns minuts al forn Sofia d’Alcoi. No obstant això no porte aigua, tan sols un trist suc és el meu provisió de líquid. He subestimat la ruta en aquest sentit i és una cosa del que més tard m’acabaré penedint.

Per començar no està de més explicar d’on li ve aquest bonic nom al barranc. Estem en terra morisca per excel.lència, després de la seva expulsió molts moriscos no van poder portar tots els seus béns i es diu que alguns van soterrar els seus tresors, confiats en que aviat podrien tornar a recuperar-los. Diu la llegenda que cada cent anys una jove mora s’apareix a alguns pastors i habitants de la zona i els ofereix la possibilitat d’escollir entre ella mateixa o un preuat tresor amagat sota les cristal.lines aigües del barranc. No obstant això només el que s’oblide de l’avarícia i escullisica la jove serà guiat fins al tresor.

En el punt de inici0, el safareig de Planes, li done compte al primer tros de coca amb tomaca. Esmorce al costat de la font i un bonic aqüeducte del segle XV encara en ús.

© Jordi Flores Casasempere

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Cerca de la cumbre encontramos el poblado Íbero.

Serra de la Serreta, Pais Valencià, Spain

Ruta realizada el 7 de enero de 2007

La ruta parte desde la Plaza de España de Alcoi. Los primeros kilómetros de esta ruta son por un recorrido urbano que nos lleva hasta el barrio del Viaducto, después de cruzar el puente del mismo nombre. Este precioso puente metálico nos sirve para salvar el profundo barranco que forma el río Molinar.

Viaducto de Canalejas.

Tras recorrer el Paseo del Viaducto, enfilamos unas escaleras que nos evitan dar las revueltas de la calle Sant Joan de Ribera. Pronto dejamos atrás las últimas casas y avanzamos unos pocos metros por asfalto hasta alcanzar una pista que sale a mano izquierda que nos llevará hasta la Font de la Salud. Este punto es idóneo para reponer fuerzas y llenar las cantimploras. A partir de aquí la subida se vuelve de lo más exigente.

Vistas de la Font roja durante el ascenso.

Después de unas duras rampas cruzamos la carretera de Benilloba. Seguimos al frente para enlazar con la pista de subida al Mas de la Serreta. Una preciosa masía que conozco muy de cerca puesto que realicé sobre ella  un estudio arquitectónico en mis tiempos universitarios. En cualquier caso el sendero actualmente señalizado se desvía por arriba de la masía y no permite verla de cerca.

Mas de la Serreta.

Una vez dejada atrás la masía, seguimos por un pequeño carril que se acaba convirtiendo en senda. Al principio llaneamos un poco, vamos saliendo de la espesura de los pinares y empieza a predominar al matorral y las carrascas. Pasamos bajo unos magníficos pedregales. Las vistas siguen mejorando según ganamos altura. A nuestra iquierda tenemos el valle del Serpis, al fondo de este  queda Alcoi, Cocentaina, Muro, etc. detrás  Mariola, Benicadell y a nuestra espalda el carrascal de la Font Roja.

Castell de Cocentaina.

Castell de Penella.

Se acaba el falso llano y comienzan de nuevo las rampas duras. Nos volvemos a adentrar en otro pinar. La senda comienza a girar a la derecha para ir abandonando la zona de umbría por la que hemos ascendido. Llegamos definitivamente a la cuerda de la montaña que seguiremos en dirección oeste hasta alcanzar la cumbre.

Partidas agrícolas de Alcoi y Benifallim.

En la otra vertiente de la montaña las vistas cambian por completo. Dejamos atrás un paisaje totalmente urbanizado e industrializado y nos asomamos a una de las pocas zonas vírgenes de urbanizaciones que nos quedan en la comarca. Las grandes extensiones de plantaciones de frutales quedan divididas por los múltiples barrancos que recorren estas tierras. Es una zona de cultivo de manzanas y melocotones.

Silueta de la Serra dels Plans.

Decididamente empezamos a avanzar hacia la cumbre. Pronto encontramos los primeros vestigios de lo que fué el Poblado y Santuario íbero de la Serreta. Observamos alineaciones perfectamente visibles, así como las divisiones entre las distintas viviendas. También se distinguen los movimientos en la tierra provocados por las últimas excavaciones arqueológicas. A pocos metros de aquí, camino de la cumbre encontramos un monolito dedicado al descubridor de este poblado, el arqueólogo Camilo Vicedo Moltó.

Monolito a Camilo Vicedo.

Viviendas Íberas.

Dejando atrás el poblado seguimos caminando por la cresta de la montaña. Un terreno algo incómodo en algunos puntos, pero con unas vistas de 360º preciosas.

Pronto nos encontramos con una nueva sorpresa camino a la cumbre. Se trata de las ruinas de un antigua caseta donde se situaban los antiaéreos durante la Guerra Civil. Desde esta caseta se vigilaba la entrada de los bombarderos italianos fascistas que llegaban desde Mallorca con el objetivo de bombardear Alcoi. Cuando se les veía entrar desde el Mediterraneo, se daba aviso a la ciudad para que sonaran las alarmas y la gente corriera hasta los refugios.

Caseta de antiaéreos. Al fondo Serrella y Aitana.

Desde las ruinas ya divisiamos el vertice geodésico. Nos quedan pocos metros hasta nuestro objetivo. El vétice queda maravillosamente enmarcado por la Font Roja, no hay sierra en la zona mejor que esta para tenerla como telón de fondo para finalizar una ascensión.

Crestellera. Al fondo Alcoi la Font Roja.

Hago un breve recorrido panorámico por las distintas cumbres y puntos singulares que nos encontramos.  Comenzando por la Font Roja, la ciudad de Alcoi, el Castellar, Sant Cristòfol, Barranc de Cint, Montcabrer, Cocentaina, Benicadell, Serrella, Aitana, Puig Campana, el Puig i els Plans.

Els Plans.

Puig Campana.

Aquí volvemos a reponer fuerzas y emprendemos el camino de regreso, que será por el mismo que nos ha traido hasta este maravilloso enclave. Cabe la opción de hacer la ruta circular bajando por la otra parte de la cresta en dirección al Ull del Moro, siempre que se tengan ganas de crestear por terreno “complicado”.

Campos de frutales cerca de Penella.

También cabe la posiblidad de hacer la ruta más corta partiendo desde la Font de la Salud, pero para esto necesitaremos un vehículo que nos acerque hasta esta. En cualquier caso siempre he sido de la opinión de que no hay nada como salir de ruta a pié desde la propia casa, sin necesidad de coger vehículo alguno.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

vídeo

Pista del Corral de Diego

Serra del Benicadell, Pais Valencià, Spain

31 de octubre de 2004

La ruta comienza cerca del puerto de Albaida. Desde aquí una senda discurre por el margen derecho hidrográfico del Barranco de Fontanars.  La senda asciende pausadamente hasta que llegamos a un cruce donde se encuentra la Font de Fontanars. Esta es una zona húmeda que amenudo se encuentra encharcada. A esta altura giramos a la derecha según subimos y enlazamos con una nueva senda mucho menos transitada. Es una zona devastada por los incendios desde hace muchos años. La vegetación se limita a matorrales, pequeños pinos y aliagas. Es aconsejable transitar por esta senda con pantalones largos y resistentes, pues las aliagas se están adueñando por completo del camino. Por momentos la senda se inclina. Enseguida vemos el primer pozo de nieve. Es una construcción que aprovecha el desnivel de la ladera para evitar excavar pozo bajo tierra. Por esto, media cava está construida sobre superficie a modo de atalaya, incluso con sus correspondientes contrafuertes. No muy lejos de aquí se divisa otra cava de similares características. Cruzamos el barranco en busca de unas ruinas que quedan al otro lado, justo en el collado donde nos asomamos a la provincia de Valencia.

Ruinas en el cruce de sendas.

Para continuar nuestro ascenso seguimos un carril a mano derecha que va ganado altura a medida que se va convirtiendo en senda. Si nos giramos podemos contemplar la Sierra de Mariola y el pueblo de Agres. Llegamos a un nuevo collado y pasamos por debajo de unas líneas de alta tensión.

Agres y Mariola.

A partir de aquí cambia la vegetación. Seguimos avanzando por la parte de umbría de la sierra. Nos acompañan muchos mas pinos, algún arce despistado y algunas carrascas. Transitamos ni más ni menos que por el antiguo camnio de “nevaters” por el cual se bajaba el hielo procedente de la Cava del Benicadell por las noches a lomos de “bestias”. El camino hace varias revueltas a modo de herradura y vuelve a llegar a la cresta de la sierra.

Vistas al norte.

Nos desviamos en una bifurcación por el camino de la derecha en busca de la Cava del Benicadell. Esta cava es una de las pocas que pueden presumir de tener casi intacta su cubierta de bóveda de piedra. La cava se encuentra justo en un pequeño llano. Desde ella tenemos vistas de las dos vertientes de la sierra, hacia Valencia y hacia Alicante. La “frontera” natural y política entre las dos provincias es la misma sierra.

Cava del Benicadell.

Tras disfrutar de la bonita construccón seguimos el camino que por momentos desciende y que enseguida vuelve a ascender hasta alcanzar definitivamente el vértice geodésico. Los últimos metros se realizan por cresta de roca caliza.

Elena apunto de afrontar las últimas rampas.

Desde el punto más alto (1104 m.s.n.m) tenemos unas vistas fantásticas de 360º a nuestro alrededor. Divisamos la Serra d’Almudaina, Serrella, Serreta, Font Roja, Mariola y la propia cresta del Benicadell, la gran planicie de la provincia de Valencia, la serra de la Safor, pantano de Beniarres. En días claros vemos la Albufera, la ciudad de Valencia y por supuesto el mar Mediterraneo. Estas vistas que de día son espectaculares, de noche se vuelven de ensueño. Miles de luces aparecen a nuestros pies.

El mundo a mis pies.

Finalmente para terminar la ruta tan solo tenemos que volver por el mismo camino que nos ha traido hasta el pico. El descenso es muy agradable y nos permitirá recrearnos en los paisajes que nos han acompañado a lo largo del día.

Serra de la Safor desde el Benicadell.

Vista aérea de la ruta.

Perfil de la ruta.

fotos

presentación de fotografías

Mar de nubes sobre el Mediterraneo.

En pleno ascenso.

Bajando a la Font de Vivens.

La montaña se rompe.

Penyal d'Ifach

serra de bèrnia, pais valencià, spain
ruta realizada el 3 de mayo de 2008

Aprovecho el puente del 1 de mayo para estar por Alcoi. De buena mañana quedo con Carles y via Coll de Rates nos plantamos en les Casetes de Bèrnia. Muy cerca de Xaló.  Justo en estas casas a 620 msnm dejamos el coche e iniciamos nuestra caminata.

Enseguida comenzamos a cruzarnos con gente. Hay mucho ambiente senderista en esta sierra que es una de las grandes clásicas de la costa del Pais Valenciano. Caminamos por un pequeño carril que termina en una fuente, un buen sitio para aprovechar y llenar las cantimploras. A partir de ahí comienza la senda y a su vez el ascenso.

Ascendiendo por la cara de umbría.

La primavera hace alardes de grandeza y nos deleita con un festival de flores precioso. La subida y el sol, que empieza a apretar, hace que sintamos los primeros calores. A nuestros pies pequeños bosques de pinos que se han salvado de los frecuentes incendios de la zona comparten protagonismo con zonas abancaladas con frutales. En la costa distinguimos el cabo de Sant Antoni y al fondo del mar la isla de Eivissa (Ibiza). Hemos tenido suerte con un día tan claro, no es fácil que se vea la isla balear.

Cabo de Sant Antoni e Ibiza.

Tras adelantar a muchos caminantes expertos e inexpertos, autóctonos e internacionales y cruzar un rebaño de cabras acabamos llegando al punto más emblemático de la ruta. El “Forat de la Bèrnia”. O lo que es lo mismo,  el agujero de la Bernia.

En el "Forat".

El Forat de la Bèrnia es un paso subterraneo  o túnel natural que cruza la montaña de ladera a ladera. Tiene una longitud aproximada de unos 20 m. y una altura variable que obliga incluso a arrastrase por el suelo para poder cruzarlo. Una vez en la otra parte de la montaña, la de solana, cambiamos de vistas y de vegetación.

Salida del Forat.

Dominamos la costa de la provincia de Alicante hacia el sur. Vemos Altea, Serra Gelada, Benidorm y su isla, el Puig Campana, el Panoig, la Serra d’Aitana. Comprobamos con terror como avanza el desmadre urbanístico en la zona, vemos cientos de urbanizaciones y campos de golf ocupando lo que siempre había sido monte o terreno cultivado.

El ambiente es totalmente distinto, nos cruzamos con muchos excursionistas que suben desde Altea la Vella, casi todos extranjeros, algunos suben desesperados con sus chanclas y preguntan con señas donde esta ese agujero tan famoso.

Altea, Benidorm y Serra Gelada.

Proseguimos la caminata por un sendero pedregoso que asciende y desciende continuamente. El camino es muy incómodo pero las vistas lo suavizan. Finalmente llegamos a nuestro segundo objetivo de la ruta, el “Fort de la Bèrnia” o Fuerte de la Bernia.

El Fort de la Bèrnia es una fortaleza que sorprende. Primero por su arquitectura estrellada totalmente afrancesada. Segundo por su antigüedad. Se construyó en 1562 por orden de Felipe II  con dos funciones principales. Por una parte la de evitar revueltas moriscas en el interior y por otra prevenir los ataques de piratas Berberiscos desde el mar. Desgraciadamente solo quedan unas ruinas de esa gran fortaleza. Muy cerca de esta, existe un pequeño nacimiento en el que aprovechamos para saciar nuestra sed.

Fort de la Bèrnia.

Desde el fuerte atacamos nuestro terder objetivo. El pico de Bèrnia. La subida no está nada clara y aprovechamos pequeñas veredas por las que vamos ascendiendo. Aquí la subida es realmente exigente y ganamos altura bajo un sol que empieza a apretar demasiado. Finalmente tras varias revueltas alcanzamos la zona de cresta rocosa. Seguimos trepando y por fin alcanzamos el vértice geodésico. Estamos a 1128 msnm. Disfrutamos de unas vistas grandiosas de 360º. Al fondo impresionante divisamos el Penyal d’Ifach que parece ser una prolongación de la sierra de Bèrnia.

Carles en el pico.

Es aquí donde Carles y yo decidimos comer. Tras disfrutar el momento y descansar un poco iniciamos el descenso. Bajamos del pico por donde habíamos subido hasta estar de nuevo en  las inmediaciones del fuerte. Esta vez giramos a la derecha según bajamos para enfilar el camino de vuelta hasta las casitas de Bèrnia. Finalizamos nuestro recorrido tras dar la vueta completa a esta bonita sierra valenciana.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

presentación de fotografías