Cima del Recingle Alt -Serrella-

Inicio la caminata muy tarde, cerca de las doce del mediodía. No es que se me hayan pegado las sábanas, ni mucho menos, de hecho llevo levantado desde las seis. Para empezar mi paseo de hoy, he tenido que recorrer más de 400 kms en mi viejo Suzuki Jimny, partiendo desde Linares. Después de la kilometrada y de desayunar una excelente torta de aceite de Reolid (Albacete), me encuentro a los pies de esa maravilla geológica llamada Serrella.

Tractor tipo "mula", como toda la vida.

Cuando bajo del coche me llega el olor a primavera, el olor a campos de labor. Se escuchan de fondo los pájaros, cuya música se entremezcla con el ruido de los pequeños tractores que trabajan estas tierras de secano. Inevitablemente me llegan recuerdos de infancia en aquella pequeña casa de campo que teníamos en Agres, al norte de la Mariola, ¡quién la tuviera ahora!.

Con mis trastos cargados en la espalda emprendo el camino por un viejo carril que me hace ganar altura. Las aliagas en flor impregnan de amarillo el paisaje, embelleciendo más si cabe el entorno. Se me pasa por la cabeza lo bonito que sería empezar en este mismo punto una integral que atravesara esta sierra hasta llegar a Callosa d’Ensarrià, allá donde esta sierra cambia absurdamente de nombre para pasar a llamarse Aixortà.

Las aliagas se visten de primavera

La subida no es especialmente dura, toda por carril y pista. Mientras asciendo, voy mirando de reojo a mi izquierda. Todavía no tengo claro si volver por donde estoy subiendo o alternar por la cresta de la montaña. Voy solo y no conozco ese camino, por tanto no quiero arriesgar.

Pista principal de la Serrella

Tras atravesar los últimos pinares, llego a la cumbre del Recingle Alt, también conocido como Alt de la Serrella.  En ella encuentro su bonita casa de vigilancia forestal con su correspondiente guarda, un simpático chico que me da algo de charla mientras como.

Vista general de la Serrella, al fondo rematando la Sierra de Bèrnia

Con el estómago lleno fluyen mejor las ideas, me asomo a un saliente para ver que tal sería esa vuelta por la cresta. Distingo una senda, aunque parece algo perdida. Como quedan bastantes horas de luz me lanzo a explorar esa parte de la montaña. Le digo al forestal mis intenciones por si pasara algún percance, nunca está de más dejar bien atados los cabos.

Recingle Alt desde el Alt del Morro

El camino de vuelta es precioso, siempre por la misma divisoria de la sierra con excelentes vistas a ambos lados. Hago una segunda cumbre, se trata del Alt de l’Alt según los mapas, no es más que el Alt del Morro de la Serrella.

Morro de la Serrella

Desde aquí la senda se precipita literalmente por un pedregal que baja con una verticalidad brutal. En poco tiempo estoy de vuelta en al coche. En un par de horas estaré dando un paseo por las calles de Alcoi. Es increíble lo que puede dar de si un día cuando se madruga.

Pedregal de bajada hasta Benasau

fotos

text en valencià

Inicie la caminada molt tard, prop de les dotze del migdia. No és que m’hagen enganxat els llençols, ni molt menys, de fet porte en peu des de les sis. Per començar el meu passeig d’avui, he hagut de recórrer més de 400 km en el meu vell Suzuki Jimny, partint des de Linares. Després de la kilometrada i d’esmorzar una excel lent coca d’oli de Reolid (Albacete), em trobe als peus d’aquesta meravella geològica anomenada Serrella.

Quan baixe del cotxe m’arriba l’olor de primavera, l’olor a camps de conreu. S’escolten de fons els ocells entremesclats amb el soroll dels petits tractors que treballen aquestes terres de secà. M’arriben records de la meva infantesa en aquella xicoteta casa de camp que teniem a Agres, al nord de la Mariola, qui la tinguera  ara!.

Amb els meus trastos carregats a l’esquena emprenc el camí per un vell carril que em fa guanyar alçada. Les argelagues en flor impregnen de groc el paisatge, embellint més si és possible l’entorn. Se’m passa pel cap el bonic que seria començar en aquest mateix punt una integral que travessés aquesta serra fins arribar a Callosa d’En Sarrià, allà on aquesta serra canvia absurdament de nom per passar a anomenarse Aixortà.

La pujada no és especialment dura, tota per carril i pista. Mentre ascendeix, vaig mirant de reüll a la meva esquerra. Encara no tinc clar si tornar per on estic pujant o alternar per la cresta de la muntanya. Vaig sol i no conec aquest camí, per tant no vull arriscar.

Després de travessar els últims pinedes, arriba al cim del Recingle Alt, també conegut com Alt de la Serrella. Hi trobe la seva bonica casa de vigilància forestal amb el seu corresponent guarda, un simpàtic xic que em fa una mica de xerrada mentre menje.

Amb l’estómac ple flueixen millor les idees, trec el cap a un replanell per veure que tal seria aquesta volta per la carena. Distingeix un camí, encara que sembla una mica perdut. Com queden bastants hores de llum em llançe a explorar aquesta part de la muntanya. Li dic al forestal les meves intencions per si passés algun contratemps, mai està de més deixar ben lligats els caps.

El camí de tornada és preciós, sempre per la mateixa divisòria de la serra té unes vistes a banda i banda. Faig una segona cimera, es tracta de l’Alt de l’Alt segons els mapes, no és més que l’Alt del Morro de la Serrella.

Des d’aci el camí es precipita literalment per una pedrera que baixa amb una verticalitat brutal. En poc temps estic de tornada en el cotxe. En un parell d’hores estaré fent una passejada pels carrers d’Alcoi. És increïble el que pot donar de si un dia quan es matina.

La Font Roja se pinta de otoño.

Font Roja, Pais Valencià, Spain

29 de octubre de 2010

Cuando hablas de la Sierra del Menejador, hay mucha gente que no sabe a que sierra te estás refiriendo. Ciertamente esta sierra es más conocida como la Font Roja, de hecho ese es el nombre del Parque Natural en el que está englobada. En cualquier caso, no es bueno perder la perspectiva y cabe dejar claro que la Font Roja no es más que un paraje -sin duda el más bello- dentro de la Sierra del Menejador.

Inicio desde el área recreativa del Santuario de la Verge dels Lliris.

Hoy camino acompañado de mi hermano Ivan, esto me trae recuerdos de alguna que otra caminata que hemos hecho juntos por este enclave -algún día pondré fotos-.  Hemos dejado el coche en el aparcamiento del Santuario. Llenamos las cantimploras en la fría agua de la fuente que da nombre al parque: La Font Roja.

Este arce pinta el camino de amarillo.

La verdad es que subir en coche hasta aquí  es de lo más rápido y cómodo, pero particularmente siempre he preferido llegar  saliendo a pié desde Alcoi. En cuanto veo desde el primer mirador los valles del Polop y el Riquer con sus alamedas amarillas me reafirmo en esta idea. El Racó de Sant Bonaventura debe de estar de lo más encantador.

Paraíso para la fotografía.

Una vez sumergidos en la senda del Pla de la Mina empezamos a disparar fotos a diestro y siniestro. No sabe uno bien donde mirar, los dos vemos mil posibilidades de encuadre, apuramos al máximo nuestras queridas réflex. Disfrutamos intensamente de cada uno de los pasos que recorren una de las sendas valencianas más hermosas.

Camino del Menejador.

El entusiasmo hace que nos plantemos a las puertas de la caseta de vigilancia del Menejador sin apenas cansancio. Es la tercera vez que estoy esta nueva caseta. Es moderna, de un diseño atrevido -muy atrevido-, aparentemente podría parecer fuera de contexto, pero sinceramente a mi no mes desagrada como ha quedado el “invento”. Eso si, ahora el vigilante está en la segunda planta de la caseta en su mirador panorámico y acristalado, seguro que está mucho más cómodo que antes, pero ya no sale al encuentro de los excursionistas como antaño, se acabaron las tertulias que se daban a las puertas de la vieja caseta de fogoneros.

Nueva caseta de vigilancia en el Menejador.

Para volver decidimos dar un rodeo y bajar por la pista. Cuando estamos cerca de los primeros roquedales que se encaraman hacia el pico de la Teixereta, vemos algunos animales saltando de peña en peña -¿tal vez cabras?- . Cambio de cámara para “cazarlos”, tiro del zoom de mi vieja Lumix y sorpresa… son arruis. Es la primera vez que los veo en esta zona.

Arruis fuera de contexto... ¿o ya no?

Un poco más abajo nos asomamos a las profundidades de la Cava de Coloma, ese pozo de nieve que sin ser de los más espectaculares siempre apetece visitar. Más tarde vemos  el Mas de Tetuan, sigue en pie, aunque  cada vez más deteriorado.

Cava de Coloma.

Poco a poco nos dejamos llevar por la pendiente para acaba llegando de nuevo hasta el Santuario de la Verge dels Lliris. Seguimos haciendo mil fotos de un otoño especialmente intenso en la Font Roja. Según cuentan los gerentes del Parque, uno de los otoños más intensos y bonitos que se recuerdan. Tienen razón, doy fe de ello.

Bosque mixto del Carrascal de la Font Roja.

fotos

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Font Roja, País Valencià, Spain

29 octubre 2010

Quan parles de la Serra del Menejador, hi ha molta gent que no sap a quina serra t’estàs referint. Certament aquesta serra és més coneguda com la Font Roja, de fet aquest és el nom del parc natural en el qual està englobada. En qualsevol cas, no és bo perdre la perspectiva i cal deixar clar que la Font Roja no és més que un paratge -sens dubte el més bell- dins de la Serra del Menejador.

Avui camíne acompanyat del meu germà Ivan, això em porta records d’alguna caminada que hem fet junts per aquest enclavament. Hem deixat el cotxe a l’aparcament del Santuari. Omplim les cantimplores a la freda aigua de la font que dóna nom al parc: La Font Roja.

La veritat és que pujar en cotxe fins ací és d’allò més ràpid i còmode, però particularment sempre he preferit arribar eixint a peu des d’Alcoi. Quant veig des del primer mirador les valls del Polop i el Riquer amb els seus alberedes grogues em reafirme en aquesta idea. El Racó de Sant Bonaventura deu estar d’allò més encantador.

Un cop submergits en el camí del Pla de la Mina vam començar a disparar fotos a tort i a dret. No sap un bé on mirar, els dos veiem mil possibilitats d’enquadrament, ens amoïnem al màxim les nostres estimades rèflex. Gaudim intensament de cada un dels passos que recorren una de les sendes valencianes més boniques.

L’entusiasme fa que ens plantem a les portes de la caseta de vigilància del Menejador gairebé sense cansament. És la tercera vegada que estic aquesta nova caseta. És moderna, d’un disseny atrevit -molt atrevit-, aparentment podria semblar fora de context, però sincerament a mi no em desagrada com ha quedat. Això si, ara el vigilant està a la segona planta de la caseta en el seu mirador panoràmic i de vidre, segur que està molt més còmode que abans, però ja no surt a l’encontre dels excursionistes com abans, s’han acabat les tertúlies que es donaven a les portes de la vella caseta de fogoners.

Per tornar deicdim fer una volta i baixar per la pista. Quan estem a prop dels primers roquissars que s’enfilen cap al pic de la Teixereta, veiem alguns animals saltant de penya en penya – potser cabres? -. Canvie de càmera per “caçar”, tire del zoom de la meva vella Lumix i sorpresa … són arruis. És la primera vegada que els veig en aquesta zona.

Una mica més avall traiem el cap a les profunditats de la Cava de Coloma, aquest pou de neu que sense ser dels més espectaculars sempre ve de gust visitar. Més tard veiem el Mas de Tetuan, segueix en peu, encara que cada vegada més deteriorat.

A poc a poc ens deixem portar per la pendent per acaba arribant de nou fins al Santuari de la Verge dels Lliris. Seguim fent mil fotos d’una tardor especialment intensa la Font Roja. Segons expliquen els gerents del Parc, una de les tardors més intenses i boniques que es recorden. Tenen raó, done fe.

La sierra de los senderos

Sierra de la Solana de Beneixama, País Valencià

25 de junio de 2010

Vista desde la carretera que une Beneixama con Banyeres de Mariola, parece una sierra poco interesante. Desde esa perspectiva, vemos la cara más desoladora de esta montaña, se muestra su “solana”, la cara sur en la que básicamente encontramos monte bajo. Pocos sospechan que tras esa solana se esconde un extenso pinar -muy mermado por los incendios- que cubre un vasto altiplano drenado por pequeños barrancos.  La Solana de Beneixama y l’Ombria de Fontanars son sin duda unas sierras desconocidas para muchos montañeros de la zona.

Beneixama

Aprovechamos que el sol todavía nos respeta en los primeros días del verano, para dar un largo paseo -de más de 20 kilómetros- por las magníficas sendas de estas sierras que apenas superan los 1000 m. de altura.

Me levanto en Linares. Antes de iniciar la ruta tengo que recorrer unos 350 kms. en coche, no es lo ideal pero es lo que hay.  Había quedado con Dani a las 9 en la ermita de San Isidro en Baneixama, pero las obras que encuentro en la carretera, cerca de El Robledo, hacen que me retrase más de media hora. Cuando llego, encuentro a Dani casi dormido, una buena forma de aprovechar el tiempo de espera. Preparamos los trastos y nos lanzamos a explorar esta sierra. La Solana de Beneixama se presenta inédita para nosotros.

Buscando el Refugio de Rita

Hacemos una rápida visita a la ermita y salimos en búsqueda del Refugio de Rita. Ascendemos por una senda que entre pinos y enebros  nos lleva hasta la Replana de Rita. Aquí nos sorprende un paisaje llano, con extensos pinares de repoblación. Llegamos al refugio, lo encontramos cerrado. En el pozo, la cota del agua está altísima, señal de que el nivel freático se encuentra muy recuperado después de la enorme nevada de este pasado invierno.

Pozo del refugio de Rita.

A partir de aquí comienza nuestro disfrute con las sendas. Enlazamos una tras otra, cada una con su belleza propia. Particularmente yo me quedo con la senda dels Enginyers -los Ingenieros-, perfectamente trazada, con sus muretes de mampostería para salvar desniveles. Me recuerda a aquellas caminos arrieros que debieron existir en las sierras de Cazorla, Segura, etc. y que prácticamente han desaparecido. Como hubieran desaparecido estas de no haber sido por la iniciativa del la gente del Grup de Muntanya de Beneixama, que recuperó estos caminos  del olvido y los restauró para disfrute de excursionistas. Ojalá cundiera el ejemplo de esta gente en otras zonas.

Por la senda de la Mollonera.

Sin darnos cuenta nos hemos plantado en la casa dels Enginyers, y de ahí en un salto hasta la Font de Gamellons. Un rincón exuberante de vegetación y agua. Encontramos todo lo necesario para comer tranquilos y a la sombra. Pasamos un buen rato disfrutando de la soledad del lugar.

Casa de Enginyers

Por desgracia, estas sendas tan bien recuperadas tienen ahora un enemigo: Las bicicletas. A decir verdad las bicis en si no son un peligro -si no hay masificación-. El problema es que siempre hay inconscientes que se divierten realizando descensos en los que al parecer lo divertido es hacer las típicas  derrapaditas.  Una absurda moda que está destrozando muchas sendas que no cuentan con ningún tipo de protección legal. Todo ello por no hablar de los  moteros  practicantes  de enduro, auténticos terroristas de las sendas. Una pintada en el muro de los paelleros de la Font dels Gamellons hace una alusión directa esta problemática.

Font dels Gamellons.

Cada uno mira por lo suyo.

Una vez repuestas las fuerzas volvemos hacia Beneixama. Tras una breve incursión en la provincia de Valencia -con el absurdo que supone las divisiones administrativas provinciales-, entramos de nuevo en la de Alicante. Ascendemos como no por hermosas sendas.

Vuelta por la senda de Remallar.

Tenemos el privilegio de encontrar algune especia botánica explusiva de estas fechas. No obstante ayer mismo fue el día de San Juan. Por suerte para nosotros, el monte a pesar de los primeros calores todavía esta verde.

Pinyeta de Sant Joan.

Llegamos hasta la torre de Blanquinal. Aquí encontramos una gran torre-mirador realizada a base de traviesas de vía de tren. Tanto Dani como yo intentamos subir hasta plataforma a través de la escalera pero ninguno de los dos lo conseguimos. El vértigo puede con nosotros. Vemos la torre y las mesas, pero nos falta el refugio… el refugio ha desaparecido. ¿Alguien sabe algo?

Torre de Blanquinal.

Se nos acaba el paseo. Duro por la distancia recorrida y por el calor que al final ha apretado bastante. Unas nubes de evolución amenazan lluvia. Descendemos de nuevo hacia San Isidro. Vamos dejando atrás las vistas a la plana de Beneixama y a la Fontanella. Debemos descansar, puesto que mañana toca otro maratón montañero. Como dice el refrán: Sarna con gusto, no pica.

Lagartija

fotos

text en valencià

Vista des de la carretera que uneix Beneixama amb Banyeres de Mariola, sembla una serra poc interessant. Des d’aquesta perspectiva, veiem la cara més desoladora d’aquesta muntanya, es mostra la seva “solana”, la cara sud en la qual bàsicament trobem bosc baix. Pocs sospiten que després d’aquesta solana s’amaga un extens pinar -molt minvat pels incendis- que cobreix una bast altiplà drenat per petits barrancs. La Solana de Beneixama i l’Ombria de Fontanars són sens dubte unes serres desconegudes per a molts muntanyencs de la zona.

Aprofitem que el sol encara ens respecta en els primers dies de l’estiu, per donar un llarg passeig -de més de 20 quilòmetres- per les magnífiques sengles d’aquestes serres que a penes superen els 1.000 m. d’alçada.

Em desperte a Linares. Abans d’iniciar la ruta he de recórrer uns 350 km. en cotxe, no és l’ideal però és el que hi ha. Havia quedat amb Dani a les 9 a l’ermita de Sant Isidre a Baneixama, però les obres que trobe a la carretera, a prop del Robledo, fan que em retarde més de mitja hora. Quan arribe, trobe a Dani gairebé adormit, una bona manera d’aprofitar el temps d’espera. Preparem els trastos i ens llancem  a explorar aquesta serra. La Solana de Beneixama es presenta inèdita per a nosaltres.

Fem una ràpida visita a l’ermita i sortim a la recerca del Refugi de Rita. Ascendim per un camí que entre pins i ginebres ens porta fins a la Replana de Rita. Aquí ens sorprèn un paisatge pla, amb extenses pinedes de repoblació. Arribem al refugi, el trobem tancat. Al pou, la cota de l’aigua està altíssima, senyal que el nivell freàtic es troba molt recuperat després de l’enorme nevada d’aquest passat hivern.

A partir d’ací comença el nostre gaudir amb les sendes. Enllacem una darrere l’altra, cadascuna amb la seva bellesa pròpia. Particularment jo em quede amb la senda dels Enginyers, perfectament traçada, amb els seus murets de maçoneria per salvar desnivells. Em recorda a aquelles camins traginers que van haver existir en les serres de Cazorla, Segura, etc. i que pràcticament han desaparegut. Com haguessin desaparegut aquestes de no haver estat per la iniciativa del la gent del Grup de Muntanya de Beneixama, que va recuperar aquests camins de l’oblit i els va restaurar per a gaudi d’excursionistes. Tant de bo s’estengués l’exemple d’aquesta gent en altres zones.

Sense adonar-nos ens hem plantat a la casa dels Enginyers, i d’ací a un salt fins a la Font de Gamellons. Un racó exuberant de vegetació i aigua. Trobem tot el necessari per menjar tranquils i a l’ombra. Passem una bona estona gaudint de la soledat del lloc

Per desgràcia, aquestes sendes així recuperades tenen ara un enemic: Les bicicletes. En realitat les bicis en si no són un perill -si no hi ha massificació-. El problema és que sempre hi ha inconscients que es diverteixen realitzant descensos en què pel que sembla el divertit és fer les típiques derrapadetes. Una absurda moda que està destrossant moltes sengles que no compten amb cap tipus de protecció legal. Tot això per no parlar dels motards practicants d’endur, autèntics terroristes de les sendes. Una pintada en el mur dels paellers de la Font dels Gamellons fa una al.lusió directa aquesta problemàtica.

Una vegada respostes les forces tornem cap a Beneixama. Després d’una breu incursió a la província de València -amb l’absurd que suposa les divisions administratives provincials-, entrem de nou en la d’Alacant. Ascendim com no per belles sendes.

Tenim el privilegi de trobar alguna espècie botànica explusiva d’aquestes dates. No obstant això ahir mateix va ser el dia de Sant Joan. Per sort per a nosaltres, la muntanya tot i els primers calors encara aquesta verd.

Arribem fins a la torre de Blanquinal. Aquí trobem una gran torre-mirador realitzada a base de travesses de via de tren. Tant Dani com jo intentem pujar fins plataforma a través de l’escala però cap dels dos ho aconseguim. El vertigen pot amb nosaltres. Veiem la torre i les taules, però ens falta el refugi … el refugi ha desaparegut. Algú sap alguna cosa?

Se’ns acaba el passeig. Dur per la distància recorreguda i per la calor que al final ha apretat força. Uns núvols d’evolució amenacen pluja. Descendim de nou cap Sant Isidre. Anem deixant enrere les vistes a la plana de Beneixama ia la Fontanella. Hem de descansar, ja que demà toca altre marató muntanyenc. Com diu el refrany: Sarna amb gust, no pica.

Serra d’Aitana, Pais Valencià

10 de junio de 2010

El Ponoig, junto con el Puig Campana, es una de las últimas estrivaciones de la Sierra de Aitana antes de sumergirse bajo el mar. Gabriel Miró llamó al Ponoig el “León Dormido”, debido a que esta montaña, vista desde Polop, aparenta tener la forma del  rey de los felinos mientras descansa -cuestión de imaginación-.  En cualquier caso, el Ponoig, con sus 1182 msnm. se muestra como la gran atalaya que vigila la entrada al Valle de Guadalest.

El día se ha despertado con lluvia en Benidorm. Dani y Carles llegan desde Alcoi y me dicen que desde la autopista, el Ponoig no tiene pinta de que nos vaya a recibir  con más lluvia. Ciertamente el cielo poco a poco se está desencapotando y se empiezan a ver claros. Decidimos arriesgar y emprendemos la marcha hacia Polop para ver como se desarrolla la mañana.

Ascendemos con el coche por la pista del Barranco de Gulapdar y en un hermoso mirador aparcamos. Dedicamos unos minutos a disfrutar de las increíbles vistas a la costa. La Bahía de Altea queda frente a nosotros, rematada por el Morro del Toix y el Penyal d’Ifach. Tenemos la suerte de encontrar una bonita luz que se cuela entre el juego de nubes altas y bajas.  Junto a nosotros se elevan las enormes paredes del Ponoig y el Sanxet, un paraíso vertical al que vienen a disfrutar escaladores de toda Europa.

Caminamos entre tierras de labor. Pasamos por una casa en la que  nos sorprenden unos ronquidos, bajo un parral descansa un montañero que ha tenido la suerte de vivaquear en este hermoso valle. Pasamos a apenas unos metros de él, pero el buen señor ni se inmuta… tiene el sueño muy bien cogido.

Llegamos a la llamada Casa de Dios, el carril se estrecha. Encontramos abundante manzanilla con su color amarillo tan característico, vamos dejando atrás frutales y nos vamos adentrando en la montaña más “salvaje”.

La ruta nos está sorprendiendo de la forma más grata, parece mentira que Benidrom quede tan cerca y aquí nos sintamos totalmente apartados de la civilización.

Alcanzamos la Coveta de la Moscarda y de ahí en un salto nos plantamos en el famoso Coll del Llamp. Nos asomamos a la cara opuesta del Ponoig y descubrimos de nuevo el mar. Contemplamos el dantesco espectáculo de la ladera del Puig Campana totalmente arrasada por el incendio del año pasado. Vemos a la perfección como con esta comarca se han cebado  los dos cánceres de las montañas valencianas: El urbanismo salvaje y los incendios.

Atacamos definitivamente la cumbre recorriendo los últimos metros de sendero. Llegamos al pico. Tenemos unas vistas de lujo, nos sentamos y hacemos un recorrido visual a todo lo que nos rodea. Destaca sin duda la presencia del Puig Campana y del mar Mediterráneo. La Sierra de Bèrnia y Aitana son otros dos protagonistas indiscutibles.

Al final no a llovido, es más, las nubes se han ido abriendo y moldeando de forma que son el complemento perfecto para nuestras fotografías.

Como vamos bien de tiempo, optamos por dar un corto paseo por los alrededores de la cumbre.

Tristemente debemos regresar. Lo hacemos ya más relajados, charlando tranquilamente, comentando lo pequeña que se veía desde aquí arriba aquella Serra Gelada que ayer mismo habíamos recorrido de extremo a extremo. Comentando lo divertido que ha sido volver a caminar los tres juntos dos días seguidos… como en los viejos tiempos. Echamos a faltar al cuarto jinete de las antiguas andadas, falta Oscar, esa enciclopedia viva que parece que últimamente prefiere descansar en el sofá -eso si, siempre con un buen libro entre manos-.

Dani de bajada. A la izquierda el Sanxet.

Llegamos al fin de la ruta. El Ponoig a cumplido  con nuestras expectativas, diría incluso que las ha superado con creces. Queda pendiente volver de nuevo por esta zona para ascender al hermano pequeño del Ponoig: El Sanxet. Pero eso ya será otro día.

Jugando con el enfoque de mi nueva Nikon D5000

fotos

text en valencià

El Ponoig, juntament amb el Puig Campana, és una de les últimes estribacions de la Serra d’Aitana abans de submergir-se sota el mar. Gabriel Miró va anomenar al Ponoig el “Lleó adormit”, pel fet que aquesta muntanya, vista des Polop, aparenta tenir la forma del rei dels felins mentre descansa-qüestió d’imaginació-. En qualsevol cas, el Ponoig, amb els seus 1182 msnm. es mostra com la gran talaia que vigila l’entrada a la Vall de Guadalest.

El dia s’ha despertat amb pluja a Benidorm. Dani i Carles arriben des d’Alcoi i em diuen que des de l’autopista, el Ponoig no té pinta de que ens vaja a rebre amb més pluja. Certament el cel poc a poc s’està obrint i es comencen a veure clars. Decidim  arriscar i emprenem la marxa cap a Polop per veure com es desenvolupa matí.

Caminem entre terres de conreu. Passem per una casa on ens sorprenen uns roncs, sota un parral descansa un muntanyenc que ha tingut la sort de bivaqueixar en aquest bonic vall. Passem a tot just uns metres d’ell, però el bon senyor ni s’immuta … té el somni molt bé agafat.

Arribem a l’anomenada Casa de Déu, el carril s’estreny. Trobem abundant camamilla amb el seu color groc tan característic, anem deixant enrere fruiters i ens anem endinsant a la muntanya més “salvatge”.

La ruta ens està sorprenent de la forma més agradable, sembla mentida que Benidrom quede tan a prop i aquí ens sentim totalment apartats de la civilització.

Arribem la Coveta de la Moscarda i d’ací a un salt ens plantem en el famós Coll del Llamp. Traiem el cap a la cara oposada del Ponoig i descobrim de nou al mar. Contemplem el dantesc espectacle de la vessant del Puig Campana totalment arrasada per l’incendi de l’any passat.Veiem a la perfecció com amb aquesta comarca s’han acarnissat els dos càncers de les muntanyes valencianes: L’urbanisme salvatge i els incendis.

Ataquem definitivament la cimera recorrent els darrers metres de sender. Arribem al pic. Tenim unes vistes de luxe, ens asseiem i fem un recorregut visual a tot el que ens envolta. Destaca sens dubte la presència del Puig Campana i del mar Mediterrani. La Serra de Bèrnia i Aitana són dos protagonistes indiscutibles.

Al final no a plogut, és més, els núvols s’han anat obrint i modelant de manera que són el complement perfecte per a les nostres fotografies.

Com anem bé de temps, optem per donar un curt passeig pels voltants de la cimera.

Tristament hem de tornar. Ho fem ja més relaxats, xerrant tranquil lament, comentant el petita que es veia des d’aquí dalt aquella Serra Gelada que ahir mateix havíem recorregut d’extrem a extrem. Comentant el divertit que ha estat tornar a caminar els tres junts dos dies seguits … com en els vells temps. Trobem a faltar al quart genet de les antigues caminades, manca Oscar, aquesta enciclopèdia viva que sembla que últimament prefereix descansar al sofà -això sí, sempre amb un bon llibre entre mans-.

Arribem al final de la ruta. El Ponoig a complert amb les nostres expectatives, diria fins i tot que les ha superat amb escreix. Queda pendent tornar de nou per aquesta zona per ascendir al germà petit del Ponoig: El Sanxet. Però això ja serà un altre dia.

Primeros rayos de sol del día sobre el Montgó

Serra del Montgó, Pais Valencià

26 de junio de 2010

El Montgó es un símbolo casi sagrado de la comarca de la Marina Alta. Con su disposición alargada, esta montaña emerge entre las llanuras costeras y se yergue como un faro para orientar a marineros y caminantes.  El Montgó se nos presenta en el día de hoy como un espléndido mirador al mar Mediterráneo, el cual queda a sólo tres kilómetros en línea recta desde su cima.

El Montgó visto desde los viñedos de su vertiente sur

Como ya estamos en junio -fecha en la que normalmente ya he terminado la temporada de caminata-, Dani y yo nos pegamos un buen madrugón para intentar estar a los pies del Montgó justo cuando amanezca.  Sabemos que en esta época, el calor aprieta de valiente por estas latitudes y, además, tenemos en mente hacer una segunda ruta por la tarde -pobres ilusos-.

Les Planes

Gracias a las indicaciones en rumano -si, si, en rumano he dicho- del GPS de Dani, nos perdemos varias veces y acabamos viendo un escaparate de coches de época en Pedreguer. Tras perdernos un par de veces más, preguntamos a un amable policía municipal en Xàbia que nos indica por donde debemos llegar hasta el punto de partida. Finalmente, cuando comenzamos la caminata, Don Lorenzo ya lleva un buen rato impartiendo su particular justicia.

Comienza nuestro sendero

Caminamos por Les Planes -las llanuras-, hasta la base del macizo. La montaña se nos muestra monolítica entre la llanura, y un cielo que a su vez nos recibe de lo más fotogénico, me deleito con las fotos.  Sudamos y sudamos. Según ascendemos ganamos vistas al mar. Tras nosotros queda una llanura asolada por incendios y acosada por los especuladores urbanísticos. La tierra, termina en el Cap de Sant Antoni -Cabo de San Antonio-  y allí se precipita en acantilados de setenta metros hasta el Mare Nostrum.

Camino de la cima

Alcanzamos la carena de la montaña, un cartel nos advierte que nos introducimos en un sendero peligroso -a mi no me lo pareció tanto-. Llegamos a un vértice geodésico que encontramos adornado con una bandera republicana. Estamos a sólo 754 metros, pero las vistas son increibles. Vemos la costa y la mar, una mar quieta, como decía la canción de Paco Muñoz.  Vemos las montañas del interior, la Bèrnia, Aitana, Puig Campana, etc.  no falta a la cita ni mi querido Benicadell. Por desgracia, aunque la visibilidad es buena, no es lo suficiente como para que nuestra vista alcance las Pitiusas.

La Bèrnia y el Puig desde el Montgó

Hoy no hay prisas, nos sentamos frente al mar y desayunamos sosegadamente. Tenemos Dénia a nuestros pies, vemos llegar el ferry de las Baleares y me acuerdo del amigo Saqura.  Dani, después de escapar de un nido de arañas se las ve con otro extraño insecto volador que se estampa agresivamente sobre él al más puro estilo de los kamikaze japoneses.

La mar quieta

Miramos de reojo la Creu de Dénia y pensamos que para qué vamos a volver por el mismo sitio, pudiendo dar un rodeo y visitar la parte más occidental de la montaña. Dicho y hecho, nos ponemos de nuevo las mochilas y nos encaramamos a esa cruz. Estamos en otro bonito mirador a la ciudad de Dénia y -por desgracia- a la aberración que forman sus urbanizaciones pegadas a ladera norte de Montgó.

En la Creu de Dénia

Buscamos la bajada hacia el Racó de Bou. Atravesamos un auténtico bosque de margallons -palmitos-. Llegamos a un collado, desde el que nos lanzamos prácticamente en un salto al vacío por una increíble senda de herradura que nos baja casi hasta Dénia. Ahora si pica el sol con todas sus fuerzas. La ruta está siendo muy dura, entre otras cosas porque el suelo que llevamos pisando todo el día es muy pedregoso.  Las plantas de los pies y las articulaciones sufren muchísimo.

Al fondo el Golfo de Valencia, en primer plano el Golfo de Dani.

Llegamos a un viejo carril que llaneando nos devuelve poco a poco hasta el coche. Son ya cerca de nueve horas de pateo bajo el sol y todavía no hemos comido. Este carril se nos hace eterno y además se nos van los ojos a las piscinas de los cientos de chalets que vemos bajo nosotros -¡mi reino por un chapuzón!-.  En una par de repechos más pasamos la Cova del Camell y llaneamos de nuevo por Les Planes para volver  hasta el aparcamiento.

Flor de la chumbera.

Hace ya un par de horas que hemos descartado subir esa misma tarde al Penyal d’Ifach, más teniendo en cuanta que el día anterior nos habíamos chupado una veintena de kilómetros por la Solana de Beneixama y al día siguiente pensamos hacer otra integral por la Sierra de Cid.

Decidimos aplicar -sin que sirva de precedente- la sensatez y después de una comida de bocata en el cabo de San Antonio, nos bajamos a tomarnos un par de granizados de limón y un helado de turrón en la playa del Arenal de Xàbia. Desde luego, esto de rutear junto al mar tiene sus recompensas.

Picnic junto al faro de Sant Antoni

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

fotos

text en valencià

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Acantilados de Serra Gelada

Serra Gelada, Pais Valencià

9 de junio de 2010

No todos los días se tiene la oportunidad de comenzar una caminata en un pueblo noruego y terminarla en una ciudad británica. Seguramente se trate de una exageración, pero bien es cierto que esta ruta tiene su inicio en la playa del Albir -toda una colonia noruega- y finaliza en Benidorm -ciudad de ocio por excelencia para los británicos-.

Através de los pinares de costa

Hacía años que le tenía el ojo echado a esta sierra que, sorprendentemente, se ha escapado por los pelos del desmadre urbanístico de la costa valenciana. Para descubrirla, optamos por realizar una travesía integral de noreste a suroeste.

Faro de l'Albir

A las  8 de la mañana ya hemos dejado un coche en Benidorm y nos hemos trasladado hasta la playa de l’Albir para empezar a caminar. Mi madrugón no tiene mucho mérito, puesto que me he hospedado en Benidorm, pero Carles y Dani vienen desde Alcoi. Saben que mis obligaciones familiares me exigen una pronta vuelta al hotel y acceden a la hora de salida que yo he “impuesto”. Eso es ser unos buenos amigos. Gracias.

Dani, Carles y el Mediterráneo.

Lo transitado del recorrido en sus primeros metros nos anima a ponernos en marcha cuanto antes. Por suerte -o por desgracia- pronto nos desviamos del camino que sigue la gente y nos quedamos solos entre un pinar con vistas al Puig Campana, Ponoig y la Sierra de Bèrnia. Aunque no lo parezca la senda es bastante exigente, no en vano en poco tiempo alcanzamos los 433 metros del alto del Gobernador. Además padecemos una terrible humedad que nos hace sudar de lo lindo.

Alt del Governador

Desde el vértice geodésico y recibiendo una buena dosis de radiación de las antenas nos paramos a divisar la inmensidad del mar. Lamentablemente la visibilidad es muy mala y además, vemos como poco a poco se va acercando cada vez más bruma hasta la costa. Vemos el faro del Albir allá abajo, a nuestros pies. Observamos Altea y su bahía. No cabe duda de que este sería un balcón privilegiado para divisar el desembarco de Baptista Basset en 1704 para organizar el ejercito que poco después tomaría la ciudad de Denia durante la guerra de Sucesión.

Carles desafiando al vértigo.

A partir de ahora el mar será nuestro compañero durante toda la ruta. Hacemos toda la ruta cresteando la sierra en un continuo y exigente sube y baja. Disfrutamos con las vistas. Nos vamos asomando a los cortados de más de trescientos metros. Vemos como la bruma se nos echa encima y por momentos tapa los picos de la cresta. Oímos el sonido de las olas rompiendo contra la roca. Aprovechamos la sombra de los pinos para descansar y beber.

L'Illa Mitjana, -la Isla Mediana-

Han pasado ya unas horas desde nuestra salida desde el Albir y el hambre nos aprieta. Paramos en un lugar inmejorable, sentados frente al mar. Bajo nosotros la illa mitjana. Pasan las gaviotas y las golondrinas. Charlamos sobre el tiempo que hacía que no hacíamos los tres una ruta juntos, quizá 10 años. Ya se hechaba de menos.

Yo me giro y miro tierra adentro, diviso  el enorme Puig Campana, ayer estuve sobre esa mole caliza. Miro de reojo el Ponoig, mañana será el día para cabalgar sobre ese león dormido.

Mediterráneo.

Ya queda menos para que termine la travesía. Comienzan a asomar los rascacielos de Benidorm. Es un final atípico para una ruta de montaña. El contraste es brutal: Mar, montaña y urbe se funden en el paisaje.

El inconfundible perfil de Benidorm.

Llegamos a la cruz de Benidorm. Dedicamos unos minutos a leer las estampitas, placas y recordatorios que la gente a ido dejando pegados a ella. Este es un mirador excepcional a las playas y la ciudad.  Sólo nos queda bajar hasta las proximidades de la avenida del Mediterráneo dónde hemos dejado el otro coche. Descendemos por una carreterita asfaltada. Poco a poco nos introducimos en la ciudad, pasa un autobús, el trayecto de la línea lo dice todo: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara pero hermosa esta de hoy, llena de contrastes.

Creu de Benidorm.

Vista aérea de la ruta

fotos

text en valencià

No tots els dies es té l’oportunitat de començar una caminada en un poble noruec i acabar-la en una ciutat britànica. Segurament es tracte d’una exageració, però bé és cert que aquesta ruta té el seu inici a la platja del Albir-tota una colònia noruega-i finalitza a Benidorm-ciutat d’oci per excel.lència per als britànics-.

Feia anys que li tenia l’ull posat a aquesta serra que, sorprenentment, s’ha escapat pels pèls del descontrol urbanístic de la costa valenciana. Per descobrir-la, vam optar per realitzar una travessia integral de nord-est a sud-oest.

A les 8 del matí ja hem deixat un cotxe a Benidorm i ens hem traslladat fins a la platja de l’Albir per començar a caminar. El meu matinada no té gaire mèrit, ja que m’he allotjat a Benidorm, però Carles i Dani vénen des d’Alcoi. Saben que les meves obligacions familiars em exigeixen una ràpida tornada a l’hotel i accedeixen a l’hora de sortida que jo he “impost”. Això és ser uns bons amics. Gràcies.

El transitat del recorregut en els seus primers metres ens anima a posar-nos en marxa com més aviat millor. Per sort-o per desgràcia- pronte ens desviem del camí que segueix la gent i ens quedem sols entre un pinar amb vistes al Puig Campana, Ponoig i la Serra de Bèrnia. Encara que no ho semble el camí és bastant exigent, no en va en poc temps arribem als 433 metres de l’alt del Governador. A més patim una terrible humitat que ens fa suar de valent.

Des del vèrtex geodèsic i rebent una bona dosi de radiació de les antenes ens parem a veure la immensitat del mar. Lamentablement la visibilitat és molt dolenta i a més, veiem com a poc a poc es va acostant cada vegada més boira fins a la costa. Veiem el far de l’Albir allà baix, als nostres peus. Observem Altea i la seva badia. No hi ha dubte que aquest seria un balcó privilegiat per veure el desembarcament de Baptista Basset el 1704 per organitzar l’exèrcit que poc després prendria la ciutat de Dénia durant la guerra de Successió.

A partir d’ara el mar serà el nostre company durant tota la ruta. Fem tota la ruta crestejant la serra en un continu i exigent puja i baixa. Gaudim amb les vistes. Ens anem traient als tallats de més de tres-cents metres. Veiem com la boira se’ns tira a sobre i per moments tapa els pics de la carena. Sentim el so de les onades trencant contra la roca. Aprofitem l’ombra dels pins per descansar i beure.

Ja han passat unes hores des de la nostra sortida des de l’Albir i la fam ens estreny. Parem en un lloc immillorable, asseguts davant del mar. Sota nosaltres la illa mitjana. Passen les gavines i les orenetes. Xerrem sobre el temps que feia que no fèiem els tres una ruta junts, potser 10 anys. Ja es troba a faltar.

Jo em gire i mire terra endins, albire l’enorme Puig Campana, ahir vaig estar sobre aquesta mola calcària. Mire de reüll el Ponoig, demà serà el dia per cavalcar sobre aquest lleó adormit.

Ja queda menys perquè s’acabe la travessa. Comencen a treure els gratacels de Benidorm. És un final atípic per a una ruta de muntanya. El contrast és brutal: Mar, muntanya i urbs es fonen en el paisatge.

Arribem a la creu de Benidorm. Dediquem uns minuts a llegir les estampetes, plaques i recordatoris que la gent ha anat deixant enganxats a ella. Aquest és un mirador excepcional a les platges i la ciutat. Només ens queda baixar fins a les proximitats de l’avinguda de la Mediterrània on hem deixat l’altre cotxe. Descendim per una carretereta asfaltada. A poc a poc ens introduïm a la ciutat, passa un autobús, el trajecte de la línia ho diu tot: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara però bonica aquesta d’avui, plena de contrastos.

Camino de les Juvees

Vall de Laguar, Pais Valencià

1 de mayo de 2010

La Vall de Laguar es un valle que se abre hacia el mar que se compone principalmente de tres núcleos habitados: Campell, Fleix y Benimaurell. El valle, flanqueado por la Serra del Cavall Verd y la Serra del Migdia, lo forma el rio Ebo o Girona en su transcurrir camino de la mar. El tramo más cerrado y violento del valle es el denominado Barranc de l’Infern.

La Vall de Laguar fue el último reducto de moriscos valencianos antes de su expulsión en 1609. Se estima que se desterró al noventa por cien de los pobladores de estas tierras, lo que da una idea de la  importancia histórica y de la influencia árabe en las montañas del norte de Alicante.

Desde Fleix y Benimaurell existe una red de antiguos caminos de herradura que nos permite acercarnos a los viejos poblados de les Juevees que quedan a la otra parte del barranco.

Señalización PR-CV-147

Hacía años que no caminábamos juntos Dani y yo, siempre es un placer volver a pisar montaña con los viejos amigos. Llegamos a Fleix en coche con muchas ganas de caminar. Todavía no hemos aparcado y comienza a llover. Nos tememos lo peor, puesto que estamos en la zona con mayor pluviosidad de todo el País Valenciano. Esperamos un poco hasta que el astro rey empuja lo suficiente como para que deje de llover.

Font Grossa

Con olor a tierra mojada caminamos hasta la Font Grossa, donde paramos para echar un vistazo al lavadero. Enseguida enfilamos la senda de herradura que escalón tras escalón lleva camino del cauce del río Ebo. En total dicen que serán 6.873 escalones los que subamos o bajemos durante nuestro recorrido de hoy.

Los primeros escalones.

Cruzamos el Forat y el cauce seco del barranc del Salt. Atravesamos el agujero en la roca que nos facilita la bajada y continuidad por esta maravilla de sendero. Alucinamos con la vista de esta impresionante obra de ingeniería realizada por nuestros antepasados.  Finalmente llegamos al pedregoso cauce del rio Ebo. Seco, sin una gota de agua muy lejos de ese río  peligroso en el que se torna  en caso de tormenta o gota fría.

Cruzando el Forat

Camino de bajada al Barranc de l'Infern desde el Forat

Aprovechando esa sequedad del cauce nos acercamos río abajo hasta el estrecho de Isbert, donde descubrimos ese muro esteril de hormigón que es la fracasada presa de Isbert. No hay duda de que teóricamente era un sitio inmejorable para emplazar una presa, pero les faltó un estudio geotécnico riguroso del subsuelo. Tal como ya  vaticinaba Cavanilles en el siglo XVIII, el agua embalsada se filtra por el subsuelo y la presa no sirve para nada. En cualquier caso el estrecho es un lugar impresionante que merece la pena visitar.

Estret d'Isbert

Volvemos por donde habíamos venido y buscamos de nuevo nuestras queridas escaleras. Seguimos zigzagueando por un paisaje humanizado pero abandonado. Llaman la atención las terrazas para el cultivo. Sorpende encontrar al pie del camino una joven parra con sus incipientes racimos de uva.

Parral a pié de camino

La senda sube con fuerza, el sol aprieta y además hay mucha humedad en el ambiente debido a la proximidad del mar. Llegamos al Pou de Juvea, un pozo de agua del que gracias a una pequeña bomba manual podemos beber de sus frescas aguas. Es un buen lugar para recuperar fuerzas pero en esta ocasión nosotros preferimos pasar de largo.

Pou de Juvea

Llegamos a les Juvees d’Enmig. Un viejo grupo de casas que poco a poco se están recuperando. Antaño aquí existía una colonia hippie. Por lo que vemos en la decoración exterior de algunas casas algo queda de aquel espíritu.

Me doy cuenta de que hemos escogido una época excelente para hacer este camino. Las flores nos rodean durante todo el trayecto, dando un toque de color a nuestro caminar.

La Primavera se muestra en su máximo esplendor.

Nos desviamos por unos campos de almendros. Volvemos a nuestra senda de herradura. Ahora descendemos de nuevo hacia el barranco.  Llegamos a la font de Reinós, que brota con un buen caudal. Un poco más abajo  de la fuente decidimos hacer una parada para comer. Escogemos un lugar algo apartado del camino y nos comemos los bocatas.

Bajando a la Font de Reinós.

Barranc de l'Infern

Cuando ya estamos con los postres vemos asomar tras la sierra del Cavall Verd unos negros nubarrones. A los cinco minutos el primer relámpago con su correspondiente trueno. No hay tiempo para tertulias de “sobremesa”. Hay que bajar rápido para cruzar el barranco antes de que comience a llover. Es justo cuando estamos en el cauce cuando caen las primeras gotas.

El cielo se desploma

Volvemos a subir. El agua aprieta, se multiplican los truenos y relámpagos. Sacamos los impermeables y pongo a cobijo la cámara de fotos. Comienza a soplar el viento con mucha violencia. Ahora hace frío. Es increíble como han cambiado las condiciones en sólo quince minutos. Adelantamos a gente con niños que no llevan impermeable. Por sus caritas deducimos que lo  están pasando bastante mal. Justo a la altura de les Juvees de d’Alt cae granizo y el viento es huracanado. Definitivamente estamos en al Barranco del Infierno.

Saliendo del Infierno

Nuestra senda se convierte en un río por el que discurre el agua que sigue cayendo con fuerza. Volvemos a bajar para sortear otro barranco. Nos está impresionando esta demostración de fuerza de la naturaleza que, a pesar de su virulencia queda muy lejos de los brutales temporales de gota fría que tantas desgracias a causado en esta tierra.

Belleza mojada

Ascendemos revuelta tras revuelta. El temporal amaina y nos da un breve respiro que aprovecho para hacer alguna foto con más tranquilidad. Llegamos a la Font dels Olbis. Seguimos caminando hasta  Benimaurell donde encontramos otro lavadero. Sigue lloviendo pero no nos importa, queda poco para llegar al coche y además, con la lluvia  los colores del paisaje son distintos. Realmente somos unos privilegiados.

Lavadero de Benimaurell

Algunos enlaces interesantes a tener en cuenta:

- La ruta en el blog de Fernando Prieto: LinkAlicante

- La masacre del Cavall Verd, en El País

fotos

text en valencià

La Vall de Laguar és una vall oberta al mar que es compon principalment de tres nuclis habitats: Campell, Fleix i Benimaurell. La vall, flanquejat per la Serra del Cavall Verd i la Serra Grossa, el forma el riu Ebo o Girona en el seu transcórrer camí de la mar. El tram més tancat i violent de la vall és l’anomenat Barranc de l’Infern.

La Vall de Laguar va ser l’últim reducte de moriscos valencians abans de la seva expulsió el 1609. S’estima que es va desterrar al noranta per cent dels pobladors d’aquestes terres, el que dóna una idea de la importància històrica i de la influència àrab en les muntanyes del nord d’Alacant.

Des de Fleix i Benimaurell hi ha una xarxa d’antics camins de ferradura que ens permet acostar-nos als vells poblats de les  Juvees que queden a l’altra part del barranc.

Feia anys que no caminàvem junts Dani i jo, sempre és un plaer tornar a trepitjar muntanya amb els vells amics. Arribem a Fleix en cotxe amb moltes ganes de caminar. Encara no hem aparcat i comença a ploure. Ens temem el pitjor, ja que som a la zona amb major pluviositat de tot el País Valencià. Esperem una mica fins que l’astre rei empeny prou com perquè deixe de ploure.

Amb olor de terra mullada caminem fins la Font Grossa, on parem per fer una ullada al safareig. De seguida enfilem el camí de ferradura que graó després graó porta camí de la llera del riu Ebo. En total diuen que seran 6.873 esglaons els que pugem o baixem durant el nostre recorregut d’avui.

Creuem el Forat i el llit sec del barranc del Salt. Travessem el forat a la roca que ens facilita la baixada i continuïtat per aquesta meravella de sender. Al.lucinem amb la vista d’aquesta impressionant obra d’enginyeria realitzada pels nostres avantpassats. Finalment arribem al pedregós llit del riu Ebo. Sec, sense una gota d’aigua molt lluny d’aquest riu perillós en el qual es torna en cas de tempesta o gota freda.

Aprofitant aquesta sequedat de la llera ens acostem riu avall fins a l’estret d’Isbert, on descobrim el mur estèril de formigó que és la fracassada presa d’Isbert. No hi ha dubte que teòricament era un lloc immillorable per citar una presa, però els va faltar un estudi geotècnic rigorós del subsòl. Tal com ja vaticinava Cavanilles al segle XVIII, l’aigua embassada es filtra pel subsòl i la presa no serveix per a res. En qualsevol cas l’estret és un lloc impressionant que val la pena visitar.

Tornem per on havíem vingut i busquem de nou les nostres estimades escales. Seguim zigzaguejant per un paisatge humanitzat però abandonat. Criden l’atenció les terrasses per al cultiu. Sorpendre trobar al peu del camí una jove parra amb els seus incipients raïms de raïm.

La senda puja amb força, fa calor i a més hi ha molta humitat en l’ambient a causa de la proximitat del mar. Arribem al Pou de Juvea, un pou d’aigua del que gràcies a una petita bomba manual podem beure de les seves fresques aigües. És un bon lloc per recuperar forces però en aquesta ocasió nosaltres preferim passar de llarg.

Arribem a les Juvees d’Enmig. Un vell grup de cases que a poc a poc s’estan recuperant. Antany aquí hi havia una colònia hippy. Pel que veiem en la decoració exterior d’algunes cases alguna cosa queda d’aquell esperit.

M’adone que hem escollit una època excel lent per fer aquest camí. Les flors ens envolten durant tot el trajecte, donant un toc de color al nostre caminar.

Ens desviem per uns camps d’ametllers. Tornem a la nostra camí de ferradura. Ara descendim de nou cap al barranc. Arribem a la font de Reinós, que brolla amb un bon cabal. Una mica més avall de la font decidim  fer una parada per menjar. Escollim un lloc una mica apartat del camí i ens mengem els entrepans.

Quan ja estem amb les postres veiem treure després de la serra del Cavall Verd uns negres núvols. Als cinc minuts el primer llamp amb el seu corresponent tro. No hi ha temps per tertúlies de “sobretaula”. Cal baixar ràpid per creuar el barranc abans que comenci a ploure. És just quan estem en el llit quan cauen les primeres gotes.

Tornem a pujar. L’aigua prem, es multipliquen els trons i llamps. Traiem els impermeables i pose a recer la càmera de fotos. Comença a bufar el vent amb molta violència. Ara fa fred. És increïble com han canviat les condicions en només quinze minuts. Avancem a gent amb nens que no porten impermeable. Per les seves caretes deduïm que ho estan passant bastant malament. Just a l’altura de les Juvees de d’Alt cau pedra i el vent és huracanat. Definitivament estem en al barranc de l’Infern.

La nostra senda es converteix en un riu pel qual discorre l’aigua que segueix caient amb força. Tornem a baixar per esquivar un altre barranc. Ens està impressionant aquesta demostració de força de la natura que, malgrat la seva virulència queda molt lluny dels brutals temporals de gota freda que tantes desgràcies a causat en aquesta terra.

Ascendim revolta després revolta. El temporal amaina i ens dóna un breu respir que aprofite per fer alguna foto amb més tranquil.litat. Arribem a la Font dels Olbis. Seguim caminant fins Benimaurell on trobem un altre safareig. Segueix plovent però no ens importa, queda poc per arribar al cotxe i a més, amb la pluja els colors del paisatge són diferents. Realment som uns privilegiats.

Sierra del Cabeçó d'Or

Sierra del Cabeçó d’Or, Pais Valencià, Spain

2 de mayo de 2010

Hablar de la sierra del Cabeçó d’Or (Cabezo de Oro) es hablar de una de las montañas “míticas” para los montañeros de Alicante capital. Por otra parte el Cabeçó siempre fue como un faro sin luz con el que los pescadores hacían sus triangulaciones para localizar los caladeros.

El origen de su nombre tiene varias teorías. Hay quien asegura que en ella existe un tesoro enterrado, otros dicen que el nombre viene del color dorado que desprende la montaña en las puestas de sol. Quizá la teoría mas fiable es que se hiciera una mala traducción fonética del nombre “Ur” (agua), que es como llamaban a esta montaña los íberos, esta sierra siempre ha sido muy rica en agua. Los árabes respetaron ese topónimo, pero los cristianos, tras la reconquista debieron confundir Ur con Or y transformaron la Sierra del Agua en la Sierra del Oro.

Uno de los ojos del Cabeçó.

Este podría ser, un ejemplo de como un bonito y apacible día primaveral se torna en pocos minutos en un día frío, en el que la niebla envuelve por completo una montaña a la que un servidor pretendía subir y disfrutar de sus magníficas vistas a buena parte de la costa e interior de la provincia de Alicante. Como se suele decir… ¡¡mi gozo en un pozo!!

Subiendo por la cara de Levante.

La subida es exigente. Partimos de unos 500 msnm y deberémos llegar hasta los 1205 de la cumbre. Las primeras rampas duras no se hacen esperar y me enfrento a ellas con decisión. Comienzo a sudar de manera desproporcionada, el mar no está lejos y la humedad es alta. Sudo hasta el punto de que me tengo que quitar las gafas de sol porque se me empañan continuamente.

Por una bonita senda acabo llegando a la casa y el pozo del nieve del Polzet. Un pozo pequeño pero que da fe de que antaño aquí la nieve no era un invitado extraño.

Casa del Polzet.

Casi sin darme cuenta, la niebla producida por la bruma del mar está invadiendo la montaña y en pocos minutos no puedo ver mas allá de 50 metros. En cualquier caso, ya que he llegado hasta aquí decido seguir hasta el vértice geodésico.

La senda es preciosa, hago alguna pequeña trepada en el llamado “Paso Hilary” y alcanzo la cresta de la montaña. En el vértice me junto con un par de montañeros de Castalla a los que saludo, me invitan a desayunar pero no acepto porque llevo prisa y todavía quiero “ver” otra parte de la sierra.

1205 msnm

Bajo ahora por otra senda. Por una parte me fastidia esto de la niebla, pero por otra no puedo negar que la montaña adquiere un aire misterioso que me cautiva. Por si fuera poco, estamos en primavera y abundan las flores, la mezcla es explosiva y disfruto haciendo fotos.

Primavera.

Después de mil zigzags llego a la masía del Racó de Seba. Un sitio estupendo en el que se respira paz, parece mentira que estemos tan cerca de los ajetreos del turismo masivo de la costa. Unos metros más tarde ¡sorpresa!… me encuentro de nuevo con mis amigos de Castalla que bajaban por el pedregal haciendo casi un recto desde la cumbre. Hacemos el camino de vuelta juntos tranquilamente, comentando lo sorprendente de esta sierra que ellos tampoco conocían y que sin duda hay que volver a pisar.

Mas del Racó de Seba.

Ya en los últimos metros de nuestro recorrido aparece un helicóptero de la Guardia Civil con el grupo de rescate de montaña, ya en la carretera otros seis coches de la Guardia Civil y una ambulancia. Preguntamos preocupados a que se debe tanto movimiento y nos comentan que otro coche de la benemérita se ha despeñado por un terraplén de 100 metros y que andan al rescate de los compañeros. Desde luego hacer rutas por Alicante es como abrir una caja de sorpresas… nunca sabe uno lo que se puede encontrar.

Dejo la montaña viéndola sumergida en la niebla. Me propongo volver pronto para visitar su otro gran tesoro… las Cuevas del Canelobre.

El Cabeçó sumergido en la niebla.

Vista aérea de la ruta.

fotos

text en valencià

Parlar del la serra del Cabeçó d’Or  és parlar d’una de les muntanyes “mítiques” per als muntanyencs d’Alacant capital. D’altra banda el Cabeçó sempre va ser com un far amb què els pescadors feien els seus triangulacions per localitzar els caladors.

L’origen del seu nom té diverses teories. Hi ha qui assegura que hi ha un tresor enterrat, altres diuen que el nom ve del color daurat que desprèn la muntanya en les postes de sol. Potser la teoria més fiable és que es fes una mala traducció fonètica del nom “Ur” (aigua), que és com anomenaven a aquesta muntanya dels ibers, aquesta serra sempre ha estat molt rica en aigua. Els àrabs van respectar aquest topònim, però els cristians, després de la reconquesta devien confondre Ur amb Or i van transformar la Serra de l’Aigua a la Serra de l’Or

Aquest podria ser, un exemple de com un bonic i tranquil dia primaveral es torna en pocs minuts en un dia fred, en què la boira envolta per complet una muntanya a la qual un servidor pretenia pujar i gaudir de les seves magnífiques vistes a bona part de la costa i interior de la província d’Alacant. Com se sol dir … ¡¡El meu goig en un pou!!

La pujada és exigent. Partim d’uns 500 msnm i haurem arribar fins als 1.205 de la cimera. Les primeres rampes dures no es fan esperar i m’enfronto a elles amb decisió. Començo a suar de manera desproporcionada, la mar no està lluny i la humitat és alta. Sudo fins al punt que m’he de treure les ulleres de sol per que se’m entelen contínuament.

Per una bonica senda acabe arribant a la casa i el pou del neu del Polzet. Un pou petit però que dóna fe que abans aci la neu no era un convidat estrany.

Quasi sense adonar-me’n, la boira produïda per la boira del mar està envaint la muntanya i en pocs minuts no puc veure més enllà de 50 metres. En qualsevol cas, ja que he arribat fins aquí decideix seguir fins el vèrtex geodèsic.

La senda és preciosa, faig alguna petita grimpada en l’anomenat “Pas Hilary” i arribe la cresta de la muntanya. Al vèrtex em junte  amb un parell de muntanyencs de Castalla als quals salude, em conviden a esmorzar però no accepte perquè porte pressa i encara vull “veure” una altra part de la serra.

Baixe ara per una altra via. D’una banda em fastigueja això de la boira, però per altra no puc negar que la muntanya adquireix un aire misteriós que em captiva. Per si fos poc, estem a la primavera i abunden les flors, la barreja és preciosa i disfruto fent fotos.

Després de mil ziga-zagues arribe a la mas del Racó de Seba. Un lloc fantàstic on es respira pau, sembla mentida que estiguem tan a prop del enrenou del turisme massiu de la costa. Uns metres més tard sorpresa! … em trobe de nou amb els meus amics de Castalla que baixaven pel pedregar fent quasi un recte des del cim. Fem el camí de tornada junts tranquilament, comentant el sorprenent d’aquesta serra que ells tampoc coneixien i que sens dubte cal tornar a trepitjar.

Ja en els últims metres del nostre recorregut apareix un helicòpter de la Guàrdia Civil amb el grup de rescat de muntanya, ja a la carretera sis cotxes de la Guàrdia Civil i una ambulància. Preguntem preocupats a què es deu tant moviment i ens comenten que un altre cotxe de la benemèrita s’ha estimbat per un terraplè de 100 metres i que van al rescat dels companys. Per descomptat, fer rutes per Alacant és com obrir una caixa de sorpreses … mai sap un el que es pot trobar.

Gorg del Salt

Barranco de la Encantada, Planes, Pais Valencià

21 de abril de 2010

Con la cabeza puesta en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi que comienzan esta misma tarde, aprovecho la mañana para dar un paseo por mi tierra. Visito el Barranc de l’Encantada partiendo desde el pueblo de Planes. Voy bien provisto de comida con dos buenos trozos de “Coca en Tomaca” que he comprado hace unos minutos en la panadería Sofía de Alcoi. Sin embargo no llevo agua, tan solo un triste zumo es mi provisión de líquido. He subestimado la ruta en este sentido y es algo de lo que más tarde me acabaré arrepintiendo.

Planes.

Para empezar no está de más explicar de donde le viene ese bonito nombre al barranco. Estamos en tierra morisca por excelencia, tras su expulsión muchos moriscos no pudieron llevar consigo todos sus bienes y se dice que algunos enterraron sus tesoros, confiados en que pronto podrían volver a recuperarlos. Cuenta la leyenda que cada cien años una joven mora se aparece a algunos pastores y moradores del lugar y les ofrece la posibilidad de escoger entre ella misma o un preciado tesoro escondido bajo las cristalinas aguas del barranco. Sin embargo sólo el que se olvide de la avaricia y escoja a la joven será guiado hasta el tesoro.

Acueducto de Planes.

En el punto de inicio, el lavadero de Planes, le doy cuenta al primer trozo de coca con tomate. Desayuno junto a la fuente y un bonito acueducto del siglo XV todavía en uso.

Me dirijo hacia la ermita del pueblo y subo por el Vía Crucis. El ascenso es corto pero muy exigente. Arriba disfruto de unas bonitas vistas tanto del pueblo con su castillo como del embalse de Beniarrés  que luce lleno ante mi. Tras el pantano,  la Sierra del Benicadell, a su izquierda la de Mariola dominada por  el Montcabrer. Diviso tambien la Font Roja y la Serreta. Mucho más cerca, ya pegada a Planes,  se levanta la Sierra de Almudaina.

Subida a la ermita.

Por una serie de pequeñas pistas asfaltadas y carriles agrícolas me acerco hasta el cauce del Río Encantada. El paseo, a pesar de los tramos de asfalto, es agradable sobretodo en estas fechas en las que los cerezos están en plena floración.

Cerezo en flor.

Por fin llego al Gorg del Salt. Un bonito salto de agua que cae sombre una poza de generosas dimensiones. En un día tranquilo como hoy es un sitio idílico donde le doy cuenta al segundo trozo de coca. Observo las pintadas en la roca, sin duda el mayor enemigo de este paraje es que se puede llegar en coche hasta el mismo.

Gorg del Salt.

Sigo mi camino para adentrarme ya por senda en el verdadero Barranc de l’Encantada, aquí el río es una sucesión de pozas y pequeños saltos de agua, que en un buen año de lluvias como este se hacen de lo más vistosas.

Primer molino y algunas pozas.

Paso un viejo molino y llego hasta otro. Aquí está el tramo más angosto del barranco. El río queda encajonado y en un salto de agua se precipita hasta una zona que sólo es accesible a nado.

El rincón más emblemático del barranco.

Al fondo de la “cerrada” vislumbro un lugar  precioso al que llego dando un buen rodeo. La bajada es costosa, la senda es estrecha y cruza zonas de mucha maleza. Pero merece la pena bajar, puesto que el lugar está a la altura de lo que yo esperaba. Es imposible ver el salto de agua de la otra parte del estrecho sin bañarse. La verdad es que aunque el sol aprieta, no es el día apropiado para ello.

Río Encantada.

Volviendo a la senda principal sigo bordeando el barranco. En el punto más alto tengo una panorámica exquisita del barranco que se desvía buscando su salida al Valle del Serpis.Termina la senda y vuelvo a Planes de nuevo por  una pista rural asfaltada llena de casas de campo.

Buscando el valle del Serpis.

Una vez en Planes, subo al castillo para ver las vistas al zigzag del Via Crucis de la ermita. Por las bonitas calles del pueblo me cruzo con la señora Josefa, que en un bonito rincón, en la puerta de su casa me cuenta que ha sido un año de mucha lluvia, y que se le están estropeando las paredes de su rinconcito por la humedad, y que a ver si para el buen tiempo pudiera pintar, que con todo blanco, ese, su rincón, si está bonito de verdad, y que ahí está ella tan a gusto haciendo punto.

Esperemos que Josefa y sus paisanos sigan muchos años disfrutando de la enorme calidad de vida que tienen estos pequeños pueblos de la comarca del Comtat.

Josefa en su rincón.

Perfil de la ruta.

La ruta desde el aire.

fotos

Text en Valencià

Amb el cap posat en les festes de Moros i Cristians d’Alcoi que comencen aquesta mateixa tarda, aprofite el matí per fer una passejada per la meua terra. Visite el Barranc de l’Encantada partint des del poble de Planes. Vaig bé proveït de menjar amb dos bons trossos de “Coca en Tomaca” que he comprat fa uns minuts al forn Sofia d’Alcoi. No obstant això no porte aigua, tan sols un trist suc és el meu provisió de líquid. He subestimat la ruta en aquest sentit i és una cosa del que més tard m’acabaré penedint.

Per començar no està de més explicar d’on li ve aquest bonic nom al barranc. Estem en terra morisca per excel.lència, després de la seva expulsió molts moriscos no van poder portar tots els seus béns i es diu que alguns van soterrar els seus tresors, confiats en que aviat podrien tornar a recuperar-los. Diu la llegenda que cada cent anys una jove mora s’apareix a alguns pastors i habitants de la zona i els ofereix la possibilitat d’escollir entre ella mateixa o un preuat tresor amagat sota les cristal.lines aigües del barranc. No obstant això només el que s’oblide de l’avarícia i escullisica la jove serà guiat fins al tresor.

En el punt de inici0, el safareig de Planes, li done compte al primer tros de coca amb tomaca. Esmorce al costat de la font i un bonic aqüeducte del segle XV encara en ús.

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Pont de les Set Llunes desde el Castellar.

24 de enero de 2010

Serra de Mariola, Pais Valencià, Spain.

Lo planeado era ir con Carles a la Vall de Laguar para caminar por un antiguo camino morisco. Por desgracia, el mal tiempo nos hace desistir de esa idea y optamos por quedarnos por Alcoi  y  hacer una ruta menos ambiciosa. Sería absurdo hacer 70 kilómetros de carretera de montaña para  después no poder hacer la caminata prevista. Los 6500 escalones del camino morisco de la Vall de Laguar deberán esperar.

Caseta de Trencacaps.

Tras dudarlo un poco a primera hora, finalmente quedamos en casa de Carles para  subir al Castellar. Esta noche a llovido, las calles siguen mojadas y las niebla cubre la cresta del Castellar. Todas estas no son razones para que desistamos.

Definitivamente ponemos rumbo al barrio de Batoi. En cuanto dejamos las últimas calles nos adentramos en el pinar de la parte baja del Castellar. Nos introducimos en la niebla. Me encantan estos días para ir a la sierra.

Cresta del Castellar.

Poco a poco nos vamos acercando a los pies de la imponente cresta del Castellar. Esa misma cresta que veía todos los días desde la terraza de la que fue mi casa durante casi 20 años.

Carles comienza a contarme historias de esa parte de la Mariola. Justo aquí, en la parte alta de esta pequeña montaña se encontraba el antiguo poblado de Alquy, poblado de época  musulmana que bien pudo ser el origen del actual Alcoi. El poblado y su fortaleza estuvieron habitados hasta entrado el siglo XIII, se estima que se destruyeron  coincidiendo con con las revueltas de Al-Azraq.

Duras rampas junto a la crestellera.

Carles me va mostrando pequeños vestigios escondidos testigos de que esta zona estuvo habitada.

La subida se pone radical. Con el esfuerzo y la terrible humedad empezamos a sudar la gota gorda. Afortunadamente el ascenso  es exigente pero no muy largo, finalmente llegamos a la parte alta de la cresta.

Enebro.

Tenemos suerte y la niebla se levanta. A nuestros pies Alcoi. A nuestra espalda la sierra de Mariola. Frente a nosotros la sierra del Menejador, la Font Roja. Contemplamos los puentes de la vía verde y las casas del Salt. Las nubes bajas nos impiden ver la Serreta y demás montañas de la zona.

Carles mirando el Salt.

Hacemos un repaso a las masías de la zona. Recorro con la vista el itinerario que había seguido un día antes con mis amigos murcianos. Charlando, charlando, Carles me propone bajar por la vertiente contraria del Castellar. Asegura saber de la existencia de un camino muy bonito por el que bajar hasta las casas del Salt. Yo confiado acepto el reto y le sigo. Parece que esa senda no acaba de aparecer. Carles dice que si, que ya la ve… que no hace mucho subió por ella, no tiene que andar muy lejos. Bajando bajando nos embarrancamos. Miro para arriba y me tienta volver y pasar de tanta piedra suelta y tanto de desnivel de bajada.

Mirador del Salt desde el Castellar.

Salto tras salto acabamos llegando al Salt. Se nos pone a llover. Llegados a este punto lo lógico e inteligente hubiera sido volver a casa rápidamente por la senda del Salt, pero como hay ganas de sierra y poco nos importa mojarnos decidimos ir en búsqueda del castillo de Barxell. Por si fuera poco Calres me propone ir hasta el castillo por una senda que no conozco. Parece que nuestra pequeña excursión al Castellar se va a largar y ocupará toda la mañana del domingo.

Castell de Barxell.

Entre pinos llegamos a un hermoso mirador al valle de Polop, el castillo preside con elegancia nuestras vistas.

La fortaleza  data de principios del siglo XIII y daba refugio en su tiempo  a las familias mudéjares que habitaban las partidas de Barxell y Xirillent. Cuando perdió su función defensiva pasó a funcionar como masía (Mas del Castell). Con el tiempo también dejó de funcionar como masía y quedó en el abandono hasta nuestros días. Tristemente desde hace años el castillo ha pasado de mano en mano en una sucesión de operaciones especulativas. Ninguno de los dueños ha hecho nada por consolidarlo a pesar de estar obligados al estar declarado como Bien de Interés Cultural. Tampoco la Administración ha movido un dedo por el castillo. Tal vez esta pequeña joya no aguante muchos más temporales de agua y nieve y pronto pase a ser un recuerdo para los alcoyanos. Después vendrán las lamentaciones… tiempo al tiempo.

Masía de Barxell.

Una vez llegamos a la masía de Barxell enfilamos el GR-7 en sentido sur. Al final curiosamente después de muchos años sin pasar por els Canalons los voy a visitar dos días consecutivos. Creo que va a ser la primera vez que cruzo este paraje en este sentido, siempre lo había hecho en dirección Font Roja.

La lluvia arrecia, comenzamos a estar empapados y la cámara de fotos empieza a sufrir las consecuencias de la brutal humedad. Se me empaña el objetivo por momentos. La roca mojada se torna resbaladiza y traicionera. Llegamos a las cadenas… las cruzamos con sumo cuidado, es facilísimo resbalar.

Carles bajando por las cadenas.

Entre patinazos acabamos llegando al Racó de Sant Bonaventura. Para rematar la jornada volvemos a Alcoi por la senda. Nos ponemos de barro hasta las orejas. Sigue lloviendo. Que bien lo estamos pasando!!. Llegamos a Alcoi. Una ducha rápida. Comida. 385 km. de carretera hasta Linares. Llego a casa donde me esperan mis dos niñas. Un día redondo!!

Caminando bajo la lluvia.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

Saliendo del Racó de Sant Bonaventura.

23 de enero de 2010

Font Roja, Pais Valencià, Spain

Llevaba un tiempo preparando esta ruta. Por fin ha llegado el día y las previsiones meteorológicas anuncian agua para la tarde. Por si fuera poco, por la mañana miro el periódico en internet e informan de una batida de jabalíes… ya es mala suerte. En este parque natural se autorizan muy esporádicamente las cacerías, de hecho la última fue hace tres años.  Afortunadamente según leo la batida será justo en el extremo opuesto al que  nosotros vamos a patear.

Primavera adelantada y sentenciada.

Tengo el honor de ser el anfitrión, en  esta ruta, de Luiso y La Señora Cumbre, es decir… Jose Antonio y Lourdes. La única pareja capaz de celebrar su aniversario de boda con un ascenso a la Sagra. Junto a ellos llegan con entusiasmo cuatro valientes amiguetes murcianicos dispuestos a descubrir las maravillas que ofrecen las montañas valencianas. Además, completa la expedición la gran estrella mediática de montañasdelsur: Moss.  - No puedo creer que vaya a caminar junto a semejante figura… me siento como un adolescente en un concierto de Hanna Montana-,  -¡¡ Es Moss!!! ¡¡y lo voy a poder tocar con mis propias manos!! -

Puente sobre el Riquer.

Tras las presentaciones de rigor emprendemos la caminata desde Alcoi. Dejamos atrás una vía verde que no se parece en nada a la que recorrí  por última vez hace ya bastantes años. Bajamos buscando el cauce del río Riquer. Junto al Mas de la Mesquita encontramos un almendro en flor, y eso que todavía estamos en enero. Esas flores deberán aguantar muchos hielos y quien sabe si alguna nieve para dar su fruto.

Caminando junto al río Polop.

Caminamos apenas cien metros junto al Riquer. Pronto encontramos el enclave donde se juntan los rios Barxell y Polop formando el Riquer. Más tarde este río ya dentro de Alcoi  recibirá las aguas de los ríos Uixola y Benissaidó, para juntarse a las afueras de la ciudad con el Molinar, formando definitivamente el río Serpis.

Pont de les Set Llunes. Puente de las Siete Lunas.

Aparece ante nosotros imponente el puente de las Siete Lunas. Puente construido para la línea de ferrocarril Alcoi-Alicante y que nunca llegó a ver pasar el tren sobre su tablero. Es sin duda uno de los más bellos viaductos de los muchos con los que cuenta Alcoi.

Seguimos caminando por la pequeña senda entre chopos y alguna que otra acequia. El paseo me trae buenos recuerdos de aquellos tiempos en los que la recorría a diario para ir a estudiar al Racó. De aquellas mañanas en las que salía con Óscar a correr. De aquellas veces que la transitaba con la bicicleta. En definitiva de aquellos tiempos en los que mi vía de escape era disfrutar del privilegiado  entorno natural que me rodeaba.

El Racó con mi isla.

Entre chácharas y melancolías llegamos al Racó. Baja bastante agua por los pequeños saltos de agua. Tomamos los primeros alimentos del día en la misma mesa en la que años atrás pasaba mañanas enteras estudiando. La gente del grupo hace sus fotos, parece que el lugar está gustando bastante.

Aunque sigue siendo un rincón hermoso, dista bastante de lo que fue hace años cuando el número de chopos se triplicaba y sobretodo, cuando era un lugar mucho menos frecuentado.

Dando emoción a la ruta.

Sin pensarlo nos introducimos en la senda dels Canalons. Enseguida cruzamos el río y pronto nos encontramos con la primera “difcultad” de nuestro recorrido. Debemos bordear el río por un paso complicado. El que “peor” lo pasa es Moss, que pierde el equilibrio y acaba dándose un buen chapuzón en el agua. El resto nos ayudamos de las cadenas colocadas para tal efecto y pasamos sin dificultad.

No problem!!

En esta zona el río forma bonitos remansos. El barranco se ha ido cerrando. Seguimos el sendero y acabamos llegando a una nueva dificultad, aunque de nuevo las cadenas nos ayudarán a salvarla. La diferencia es que ahora hemos ganado altura sobre el barranco y a los que tienen vértigo eso les pasa factura. Moss en cambio salva este paso con mayor facilidad que el anterior. En cualquier caso su dueño se está encargando de auxiliarlo en los puntos más complicados.

Belén y Lourdes.

Hemos llegado al punto clave dels Canalons. Este lugar en los años treinta fue punto de reunión de grupos de clase obrera con ideología anarquista. Aquí practicaban nudismo y en las acampadas nocturnas, junto a una hoguera pasaban las horas charlando sobre la posibilidad de alcanzar una sociedad sin clases o sobre el amor libre. Visionarios de un mundo utópico que creían poder alcanzar.

Nosotros nos conformamos con admirar las grandes paredes calizas que se yerguen ante nosotros.

Canalons.

Alcanzamos el GR-7 y lo seguimos en sentido sur. Pasamos el Mas Gelat.  Paramos a desayunar y Maria del Mar nos ofrece un “casi Brownie” que está para rechupetearse los dedos. Yo le doy cuenta a mi coca con tomate que me había comprado esa misma mañana. Moss… no come.

La tropa se me está aperreando y me empiezan a insinuar la posibilidad de acortar el trayecto preparado. Acordamos subir solo  hasta el Santuario y dejar la cumbre del Menejador para otro día. – ¡Vienen muy flojos estos murcianos! -

Lourdes y Moss ante la Caseta Cardadora.

Pasamos el Mas de la Parrancá y la Caseta Cardadora. Una vez en la carretera propongo dar un pequeño rodeo hasta el Santuario para evitar subir por carretera. Esta vez aceptan, tal vez porque no sabían lo cerca que estaban del santuario por carretera.

Cogemos la senda del Rosinyol, que sigue tan bonita como de costumbre. En un principio  la senda llanea, pero después de pasar el Barranc de l’Infern comienza a ascender levemente. Según sube nos vamos introduciendo en la niebla.

Senda del Rosinyol.

Por fin llegamos a las primeras rampas algo exigentes de la mañana. A los cincuenta metros de rampa dura mis invitados me pierden el respeto y se escucha el primer grito de… CABROOON!!. Por suerte estas duras rampas no medían más de 200 metros y no se llegó a la agresión física.

Llegamos al Pla dels Galers, el cual encontramos totalmente inmerso entre la niebla. Descendemos hasta los merenderos del Santuario donde comemos, bueno… Moss tampoco come. Hacemos una breve visita turística a la Font Roja y al Santuario de la Virgen de los Lirios. Buscamos de nuevo el GR-7 y descendemos rápidamente hasta el Racó de Sant Bonaventura.

La familia al completo.

En el Racó hacemos una breve parada para el reagrupamiento. Volvemos hacia a Alcoi esta vez por la pista. Entre masías y casas de campo llegamos hasta el Pont de les Set Llunes. Subimos hasta el puente para encarar los túneles de la vía verde. En poco tiempo estamos de vuelta en Alcoi.

Pont de les Set Llunes.

Llega la despedida. La lluvia nos ha respetado. Ni rastro de cazadores. En definitiva ha sido un gran día de montaña con una compañía difícil de mejorar. Eso si, nos faltó la cumbre… habrá que volverlo a intentar.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

Cruz del Plà de la Casa.

Ruta realizada el 2 de abril de 2006.

Serra de la Serrella, Pais Valencià, Spain

Hablar de Serrella, es hablar de mi montaña preferida de entre las muchas que se divisaban desde la ventana de la que fue mi habitación durante casi 20 años. Sus grandes pedregales se cubrían de blanco varias veces en invierno y ahí perduraban mientras la nieve se derretía en el resto de las montañas. Toda una alegría y un lujo despertar y ver la nieve de la Serrella en las frías mañanas de invierno.

La Serrella desde el inicio de la ruta.

Tenía ganas de hacer completa esta ruta. Tres años antes Carles y yo nos quedamos en el collado de Borrell a un paso de hacer el pico. Para esta nueva ocasión quedé con Dani que tuvo el detalle de presentarse a la cita, cosa nada habitual en él.

Con tiempo primaveral iniciamos la ruta en Quatretondeta, un tranquilo pueblo con un emplazamiento perfecto para conocer esta sierra. Subimos por pista rodeados por bancales de frutales, el más típico paisaje de estas comarcas interiores de la provincia de Alicante.  Estamos en primavera y muchos de estos frutales nos muestran sus flores.

Este puede ser un buen refugio ante una tormenta inesperada.

La pista nos lleva plácidamente hasta la Font de l’Espinal. Un buen lugar para llenar las cantimploras y descansar un poco.  Es un buen mirador para observar los pequeños pueblos de la comarca del El Comtat: Balones, Milleneta, Benimasot, Tollos, etc.

A partir de aquí seguimos progresando por senda entre los pinos.

Atravesando los grandes pedregales.

Enseguida nos acabamos adentrando en los tremendos pedregales. A mi derecha veo como se yerguen “els frares”, ese bosque de piedra que es sin duda la gran singularidad de esta montaña. Tengo pendiente hacer otra ruta por esta zona para adentrarme entre estos gigantes de roca.

Els Frares.

Tras atravesar los pedregales nos vamos introduciendo en el Barrnc del Fondo que queda a nuestra izquierda. Barranco de una profundidad más que respetable. En la otra vertiente de éste, justo enfrente de nosotros, se precipitan por un desnivel de 300 metros enormes pedregales.

Pedregales en el Barranc del Fondo.

En pocos minutos acabamos llegando a la Font Roja. Fuente con abrevadero y una buena mesa donde poder desayunar. Aquí hacemos una parada y charlamos un buen rato.

Font Roja.

Tras el alto en el camino seguimos primero por pista y después por senda camino del Collado de Borrell. Un bonito mirador a la Vall de Guadalest. Por desgracia el día no está muy claro, pero incluso así distinguimos difusamente al fondo el Mar Mediterráneo.

Hasta aquí había llegado la anterior vez que vine  con Carles, a partir de ahora empieza lo nuevo para mi.

Vall de Guadalest.

Sin pensarlo dos veces enfilamos la senda que sube hacia el Plà de la Casa. El primer tramo es muy duro. La senda se retuerce entre aliagas y romero. Comienzan a aparecer las típicas cadiretes de pastor o cojines de monja, ya estamos a unos 1300 msnm.

Por fin la senda descansa e incluso descendemos un poco. Nos estamos acercando a un Pozo de Nieve. Ya estamos junto al Plà de la Casa.

Yo junto a la cava.

Finalmente el camino nos lleva junto a un roquedal por el que hay que trepar para subir hasta el pico. Trepamos sin difuclutad y ante nosotros aparece la famosa cruz del Plà de la Casa, estamos a 1379 msnm. En ella encontramos un buzón de visitas en el que estampamos nuestra firma.

Tenemos unas vistas preciosas de la Sierra de Aitana, de la Serra d’Alfaro, Serra de Bèrnia, Serra de Mariola, etc. Frente a nosotros la Serrella se precipita en el  Barranc del Moro y se vuelve a levantar hasta la Mallada del Llop.

Sin duda estamos en una de las grandes montañas valencianas.

La Serrella sigue hacia el este.

Bajamos de nuevo a la cava donde nos tumbamos en las prederas que la rodean . Comemos y echamos una pequeña siesta. Este rato de disfrute del silencio es nuestro premio al esfurezo realizado para llegar hasta aquí. Ahora solo nos queda volver hasta el coche por el mismo camino por el que hemos venido.

Experimentando con la cámara tras la siesta.

Vista aérea de la ruta.

Fotos

Vídeo